Армирование плиты фундамента: материалы, этапы строительства, ошибки

Выбор монолитных плит

Выбирая платформы монолитного типа, следует обращать особое внимание на маркировку, она включает определенные знаки. В то время как цифры обозначают размеры длины и ширины (что обозначается в дециметрах), то буквами обозначают вид монолитных плит:

• маркировка ПК означает «плита перекрытия»;
• маркировка ПНО означает «плиты настила облегченные»;
• маркировка НВ означает «настил внутренний».

Объемная схема расположения усилений: 1 — основныая сетка, 2 — дополнительное усиление основной сетки, 3 — «П» образные усиления краев плиты, 4 — «Г» образное усиление углов плиты, 5 — несущие стены.

Выбирая монолитные плиты, нужно понимать, что крайняя цифра маркировки определяет степень нагрузки, допустимой для данного вида монолитного покрытия. Единица измерения, килопаскаль, говорит о том, что надо рассчитать на 1 м2 такого перекрытия 100 кг. Следовательно, при цифре 6 наибольшая нагрузка на монолитную плиту будет составлять 600 кг/м2, и в соответствии с этими данными следует проводить дальнейший расчет.

Структура монолитных плит может тоже отличаться согласно поперечному сечению. Производят типы плит следующей структуры:

• пустотные;
• ребристые;
• сплошные.

Именно характеристики многопустотной плиты позволяют создать надежную звукоизоляцию строящихся помещений, обеспечить качественное утепление. Эти качества, малый вес и устойчивость к повреждениям различного рода делают их особенно популярными. В свою очередь, различают 3 вида пустотных плит: вертикальные, овальные, круглые.

Ребристые перекрытия армируют в случаях организации только пола либо только потолка. В таком случае ребро проходит исключительно по одной стороне.

Разные типы и размеры армированных плит позволяют варьировать при их подборе и ориентироваться на особенные климатические и природные условия регионов, в которых производится постройка.

Каким способом укладывается арматурная сетка для плиты

При укладке арматуры важно обеспечить постоянное расстояние от арматурной решетки до бетонной поверхности, равное 3-5 см. Это позволит предотвратить коррозионное разрушение арматурного каркаса при капиллярном попадании влаги

Для обеспечения гарантированной толщины защитного слоя применяют специальные фиксирующие элементы, изготовленные из пластмассы или металлические подставки.

В местах пересечения прутьев и проводят обвязку

Порядок действий по укладке арматуры:

1. Проверьте соответствие размеров опалубки.
2. Уложите нижние элементы решетки на фиксаторы.
3. Произведите укладку поперечной арматуры.
4. Свяжите сетчатую решетку нижнего уровня.
5. Закрепите к нижней сетке вертикальные прутки.
6. Свяжите верхнюю сетку аналогично нижней решетке.

При недостаточной длине арматурных прутков выполняйте стыковку стержней с перехлестом, величина которого в 40 раз превышает диаметр их сечения. Так для арматурных прутков диаметром 10 мм величина перехлеста будет составлять 40х10 мм= 400 мм.

Необходимость армирования

Арматурный каркас – необходимый элемент плиты. Некоторые строители не выполняют эту работу, полагая, что бетонная конструкция способна самостоятельно сопротивляться нагрузочным воздействиям. Чтобы точно знать, для чего требуется армирование плитного фундамента, нужно изучить проблемные вопросы, решаемые данным элементом:

• каркасная основа придает фундаменту дополнительную прочность, позволяющую выдерживать большие нагрузки по сравнению с обычными цементными плитами;
• простой бетон способен противостоять сжатиям, но изгибы выдерживает плохо. Стальные арматурные прутья не дают плите согнуться от неравномерной нагрузки, что понижает риски частичной усадки сооружения;
• армирование плиты фундамента не позволяет ей поддаваться деформированию в процессе вспучивания и движения почвенного состава. Следует заметить, что усиленное фундаментное основание не боится резких смен температурного режима и воздействия грунтовой влаги.

Это интересно: Какую арматуру используют для ленточного фундамента: разбираемся в общих чертах

Сваривание арматуры для армирования

Сварка арматурных элементов быстрее в сравнении с вязанием прутьев, однако, она значительно снижает прочность металлического каркаса. После сварки прутья становятся более хрупкими, что влияет на качество ленточного основания. Если возводится тяжелое здание в несколько этажей, а местность имеет проблемный грунт, лучше отказаться от такого способа соединения арматурных стержней.

Для сваривания арматуры необходимо приобрести специальные стержни класса А500 и дополнительной маркировкой «С». Сварка арматуры может происходить разными способами:

контактным;
ванным;
стыковым;
контактно-точечный.
Если арматура сваривается контактным путем очень важно контролировать силу тока, от которой зависит качество шва.

Армирование фундамента.

Армирование фундамента — процесс, который необходим для укрепления конструкции и увеличения срока эксплуатации сооружения. Проще говоря, это сборка «скелета», который играет роль защитного компонента, который удерживает давление почвы на стенки базиса.

Армирование фундамента необходимо выполнять в местах, где могут возникать зоны растяжения. А наибольшее растяжение появляется на поверхности основания, это и является главной причиной для армирования, приближенного к верхнему уровню. Для того чтобы избежать коррозии каркаса, он должен быть защищен от внешних воздействий слоем бетона. К сожалению, продвижение деформации предугадать невозможно, растягиваться фундамент может как в нижней части (середина прогибается вниз), так и в верхней (каркас выгибается вверх). Итогом является то, что, армирование должно проводиться снизу и сверху арматурой диаметром 10-12 мм, при этом данная арматура для ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

Выбор материала для армирования

В строительстве применяется арматура трех типов:

• А 240 – с гладкой поверхностью. Ей выполняется армирование в вертикальных плоскостях. На усиление монолитных плит не используется;
• А 300 – диаметр равен десяти – двенадцати миллиметрам. На прутах имеются насечки в виде колец;
• А 400 – стрежни с серпообразным профилем. Рабочий диаметр увеличен, отлично подходит для армирования толстых фундаментных плит.

До выполнения армирования следует определить оптимальное сечение металлических прутьев. Арматурная сетка составляется из пары слоев, элементы ее располагаются под прямыми углами по направлению друг к другу. Низ и верх соединены хомутами.

Уточнив толщину бетона, можно определить диаметр арматуры, проходящей в одном направлении. Он должен достигать 0,3 % от всей площади плиты.

Если одна сторона фундаментной основы меньше трех метров, достаточно использовать десятимиллиметровую арматуру. Более толстые плиты укрепляются прутьями сечением двенадцать миллиметров. Максимальный процент армирования для крупных плит достигает четырех сантиметров.

Это интересно: Изготовление арматурного каркаса ленточного фундамента

Виды инструментов для вязания арматуры

Способ вязки предполагает использование стальной проволоки для фиксации перпендикулярных друг к другу прутьев в местах их крестообразного пересечения вручную.

Вязальный крючок — это простой и безопасный инструмент, который позволяет связывать прутья арматуры быстро, надежно и ровно.

На сегодняшний день существует три вида готовых крючков для вязания стержней арматуры, которые можно приобрести в магазине. Кроме того, крючок для арматуры можно изготовить самостоятельно.

Ручной

Фото покупного крючка. Ручка вращается свободно.

Простой крючок представляет собой закрепленный на рукоятке стержень с изгибами, которыми захватывается проволока. Вращается крюк для вязки арматуры вручную. Преимуществом ручного инструмента является его доступность, долговечность и простота использования.

Ручной крючок — это отличный вариант для начинающих строителей, который позволит разобраться с алгоритмом вязки, прочувствовать оптимальную степень натяжения проволоки для получения качественных узлов.

Винтовой

Вязальная проволока подбирается диаметром от 0,8 до 2 мм.

Полуавтоматический крючок — это реверсивный инструмент, который работает при поступательных движениях ручки. Приспособление имеет стержень с крючком в виде сверла, которое входит в воронку рукоятки по резьбе, затягивая проволоку.

Стоимость такого инструмента выше ручного. Зато винтовой инструмент дает возможность справиться с большим диапазоном работ в короткие сроки — для того, чтобы полностью затянуть узел, достаточно сделать лишь пару движений.

Механический

Строители, которым дорога каждая секунда, выбирают для вязки арматуры автоматический крючок (пистолет). Принцип работы пистолета основан на полностью автоматическом вращении крючка. Это приспособление — наиболее современное и совершенное, позволяет добиться максимальных результатов и скорости без больших трудозатрат со стороны строителя.

Принцип действия.

Покупка такого крючка для бытовых целей не будет оправдана: работа пистолетом предполагает достаточно большой расход проволоки, да и стоимость прибора высока. А вот на крупных объектах или при выполнении работ, которые нужно сдать в чрезвычайно сжатые сроки, такой вариант — идеальный!

Самодельный

Фото: крюк из проволоки диаметром 3-4 мм.

Покупные крючки не всегда способны полностью удовлетворить строительные нужны. Зачастую, форма их стержня имеет неправильные изгибы, а длина инструментов делается слишком маленькой, что существенно влияет на качество работы. Так как тогда сделать крючок для вязки арматуры правильно?

Чтобы сделать приспособление для вязки арматуры своими руками, нам понадобится электрод для сварки или стальная проволока диаметром от 4 мм.

Для того, чтобы изготовить крючок, необходимо:

1. Смастерить ручку для прибора из куска тонкого шланга под размер стержня или кельмы без лопатки.
2. Вдеть электрод в шланг или вставить в воронку кельмы и зафиксировать (например, при помощи эпоксидной смолы).
3. Загнуть стержень под углом в девяносто градусов на дистанции около 5 см от рукоятки (согнутый прут должен напоминать по виду коромысло).
4. Конец стержня согнуть дугообразно.
5. Перед работой заточить острый край электрода при помощи напильника или точила.

Крючок можно сделать из ненужной отвертки или ручки от строительного валика, загнув острый конец под необходимым углом и слегла заточив его. Автоматический механизм можно сделать, вставив закругленный на конце электрод в шуруповерт.

Самодельный инструмент отлично подойдет для бытовых целей, сэкономит средства и позволит быстро вязать ровные и надежные узлы.

Перекрытие по профлисту

Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

• сплошное;
• ребристое:
• по профлисту.

Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

• рабочие стержни в ребрах;
• сетка в верхней части.

Армирование плиты перекрытия по профлисту Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

Возможные варианты и основные правила армирования

Несмотря на различные типы, размеры, условия использования и схемы монтажа и армирования, для всех плит действуют некоторые одинаковые правила:

1. Плиты от 8 м в длину и перекрытия пролетов устанавливаются при использовании высокопрочной решетки.
2. При армировании применяют сварочные стеки, для изготовления которых на расстоянии до 60 см используют прутья диаметром более 6 мм.
3. Толщину монолитной плиты рассчитывают по отношению к ширине перекрытия в соотношении 1:30 (при меньшем соотношении используют в дополнение прутья).
4. Армируют в один слой, если плита не достигает 15 см в толщине. Если толщина свыше 15 см, армирование делают двухслойным.
5. Опалубку следует выполнять по всей длине.
6. В том месте, где опора делается на колоннах, необходимо продумать вспомогательное укрепление из базовой решетки, ее добавочного усиления, укрепления краев и углов плит перекрытия и несущих стен.

Схема армирования перекрытия.

Рабочее давление на монолитное перекрытие происходит вниз и размещается на платформе равномерно. Сжимающая нагрузка происходит вверху плиты, она отлично выдерживается бетоном без использования дополнительных укреплений. В это же время нижняя часть получает нагрузку на растягивание. Именно нижний арматурный слой в таких условиях примет большее давление.

Если не рассчитать нагрузку правильно, плита может и не выдержать это давление. Поэтому предварительный чертеж и расчет должны предусматривать, каким образом можно обеспечить вспомогательное укрепление. В то же время необходимо соблюдать основные правила того, как армировать. Они будут касаться перекрытий всех типов. Процент армирования тоже необходимо грамотно рассчитать. В дополнение проводят арматуру:

• в нижних решетках посреди несущих опор;
• в нижней решетке посреди несущими стенами;
• в верхней решетке над несущими опорами;
• в нижней решетке над несущими стенами;
• там, где нагрузка особенно сильная;
• в местах локализации отверстий.

Отдельные прутки 400-2000 мм используют еще и для дополнительного армирования.

Хотя работа, связанная с армированием монолитных перекрытий, является трудоемкой, ее можно выполнить самостоятельно

Важно только при этом провести необходимые расчеты при участии специалиста: это обеспечит надежность конструкции и экономию затрат

Какая арматура нужна для плитного фундамента

Любой пруток, использующийся в каркасе фундамента, должен соответствовать требованиям ГОСТ 5781 от 1982 года. Однако у арматуры, как и у большинства конструкционных материалов, существует классификация:

• AIII – соответствует маркировке A400, имеет переменное сечение, в народе именуется «рифленкой»;
• AII – соответствует действующему классу A300, сечение периодическое, разряженное;
• AI – новая маркировка A240, профиль гладкий.

Для фундамента используют арматуру A400 (AIII), имеет серповидный профиль.

Стержни класса A500С (для сварных сеток, каркасов) либо A500 стоят дороже, индивидуальными строителями используются редко. Их делают из легированных сталей, в отличие от обычной арматуры первых трех классов, для которой применяются 32Г2Рпс, 25Г2С либо 35ГС стали.

Рекомендуем: Какая арматура нужна для фундамента.

Ввиду сложности расчетов и небольших габаритов зданий в малоэтажном строительстве рекомендуется упрощенная схема. Две сетки на расстоянии 10 см по вертикали минимум с одинаковыми ячейками. Если застройщик хочет сэкономить на заливке плиты, расчет следует заказать специалистам, которые сделают расчет минимально необходимого армирования, применят тонкую арматуру в центре фундамента, усилят периметр, места прохождения внутренних стен.

Если размеры фундамента больше 3 м по любой стороне плиты, рекомендуется использовать прутки минимум 12 мм. Для определения минимально возможного сечения применяется методика:

• расчет сечения плиты – длина, умноженная на толщину (например, 6 м х 0,3 м);
• вычисление минимально допустимой площади прутка в сечении – предыдущая цифра делится на процент армирования минимальный (0,3% для бетона В20, 0,15% для марки В22,5, 0.1% для марки В15), для этого примера 1,8 м²/0,15 = 27 см²;
• расчет площади арматуры в каждом ряду – полученный результат делится пополам (в примере 27/2 = 13,5 см²);
• определение минимально допустимого сечения прутка в зависимости от шага сетки (13,5 см²/ 31 стержень через 20 см для плиты длиной 6 м = 0,42 см²;

В ГОСТ 5781 имеется таблица сортаментов с сечениями арматуры разного диаметра. Например, для диаметров прутка 14 мм, 12 мм, 10 мм это значение составит 1,54 см², 1,13 см², 0,785 см², соответственно. Таким образом, даже 10 мм арматура обеспечивает вдвое большее значение процента армирования в сравнении с минимальным. Вязка производится в пятне застройки после раскладки порядно.

Шаблон для укладки арматуры.

Затем необходимо правильно подсчитать общее количество сортамента металлопроката каждого диаметра. Стержни продаются 11,7 м длины, нахлест при продольной анкеровке составляет 40 – 60 см. Длина заготовки для каждого П-образного хомута равна 5 размерам толщины плиты, их количество совпадает с общим числом продольных, поперечных прутков в одной сетке. Пересчитать длину в килограммы можно по таблицам из того же ГОСТ, однако на каждом строительном рынке имеются аналогичные таблицы перевода.

Верхняя сетка укладывается на подставки, самыми популярными в частном строительстве являются:

• паук – П-образный хомут с изогнутыми в противоположных направлениях лапками;
• поддерживающий каркас – изогнутая под прямым углом решетка.

Длина каждой из них рассчитывается индивидуально с учетом 2 шт./м².

Паук из арматуры диаметром 8 мм, такие элементы необходимо изготовить заранее для укладки верхней сетки.

Армирование плиты: основные этапы

Выполнить армирование можно в несколько этапов:

1. Создание и установка опалубки.
2. Армирование.
3. Заливка бетона.

Так наиболее важным этапом при армировании является установка опалубки, которая может быть изготовлена из дерева, однако важно, чтобы стойки были качественно закреплены, поскольку вес бетона, залитого в нее, может превышать 300 кг на один квадратный метр. Установленная опалубка должна также иметь специальный защитный слой, сделанный из арматуры диаметром около 20 мм

Под армирующую сетку после установки опалубки необходимо уложить специальные опоры

Установленная опалубка должна также иметь специальный защитный слой, сделанный из арматуры диаметром около 20 мм. Под армирующую сетку после установки опалубки необходимо уложить специальные опоры.

Когда армирующая сетка уложена, выполняется заливка бетона

При заливке бетона очень важно его хорошо утрамбовать и исключить возможность формирования воздушных пустот. Для этого его трамбуют при помощи специального строительного вибратора

Когда бетон полностью залит, его поверхность разравнивается, после чего его оставляют до полного высыхания, которое может составлять до 4-х недель.

Только после полного застывания бетона, конструкцию можно использовать по назначению с теми нагрузками, которые были рассчитаны.

На фото ниже можно наглядно увидеть чертеж армирования монолитной плиты перекрытия:

Схема армирования монолитных без балочных перекрытий

Схема армирования многопролетных балочных плит

В заключение, необходимо сказать, что выполнить армирование монолитной плиты перекрытия можно самостоятельно, однако важно не пренебрегать расчетами нагрузок и правильно их выполнить. Именно поэтому рекомендуется привлечь специалистов, которые определят все нагрузки и определят схему армирования

Также хочется отметить, что таким способом можно проводить армирование не только монолитных плит, но и уже готовых железобетонных плит перекрытий.

Расчет при закладывании фундамента

Вот так просто, на ровном месте, возвести фундамент не удастся. Ещё в момент возведения обязательно повлияют условия климата, когда они не не были учтены.

Именно из-за этого основу нужно начать с предварительных подготовительных работ. Сюда включают исследование всех характеристик места и участка для строительства.

Выбирая тип фундамента необходимо обязательно учесть такие условия:

1. Уровень промерзания почвы непосредственно на самом участке строительства.
2. Где залегают грунтовые воды.
3. Структура и уровень несущей способности грунта.

От вышеупомянутых параметров напрямую зависит тип выбранного фундамента, насколько глубоко он будет заложен, а также место самого здания. В момент исследования не стоит забывать, что несущая способность дает возможность выдерживать тяжесть всего сооружения в целом. А глубина промерзания не должна быть больше, чем грунтовые воды. В ином варианте, процесс возведения фундамента будет очень трудным и затратным.

Особенности при закладке основы

Сделать фундамент для каркасного дома довольно непросто, но если постараться и внимательно изучить всю технологию, то возведение основы будет гораздо проще. Каркасное сооружение весит немного, поэтому нет смысла возводить массивный фундамент, кроме случаев необходимости из-за условий почвы на местности.

Для дома с 1-м этажом любой вид основы подойдет, но для экономии денежных средств, лучшим вариантом все же будет мелкозаглубленный фундамент. Обычно на него уходит треть всего бюджета. А с учетом простоты и легкости сооружения, издержки будут куда меньше.

Если планируется строительство дома высотой в два и боле этажей, лучше применить ленточный фундамент с большой глубиной углубления. Для этой цели отлично подойдет основа на винтовых сваях.

Ошибки

Фундамент под каркасный дом возводить просто, однако существует ряд распространенных ошибок, которые часто делают неопытные строители:

1. Основа заложена выше, чем уровень глубины промерзания.
2. В фундаменте отсутствует арматурный пояс.
3. Не гидроизолированы наружные стены для фундамента.
4. Не учтен уровень докового давления грунта.
5. Расстояние между сваями больше или меньше необходимого.
6. Не был произведен расчет минимальной опорной площади основания.

Ошибки при строительстве фундамента и каркасного дома могут быть дорогими

Последствия оплошностей после того, как установлен фундамент для каркасного дома ненадлежащим образом:

1. Здание усаживается.
2. Появление трещин в стенах и фундаменте.
3. Разламываются, перекашиваются и трескаются стены и перегородки.
4. Разрывается верхняя и нижняя часть основания.
5. Перекос основания силой мороза.
6. Сдвиг основы в бок.
7. Нарушение гидроизоляции и попадание грунтовой воды в нижний этаж сооружения.

В целом необходимо отметить, что фундамент для каркасного дома необходимо устанавливать с учетом всех стандартов и особенных рекомендаций специалистов в этой области. В этом деле не стоит пренебрегать даже малейшими нюансами, так как это может негативно сказаться на постройке в дальнейшем.

Расчет диаметра и количества арматуры

Сечение арматурного материала, используемого для устройства армированного ленточного монолитного фундамента, считается важным показателем, и определять его следует заблаговременно.

Для этого существует определенная методика:

• длина плиты умножается на ее высоту, чтобы определить ее сечение;
• вычисляется допустимый диаметр прута, для чего сечение плиты следует разделить на минимальный показатель армирования (в процентах);
• определяется площадь прутьев в ряду;
• имея данные по длине плиты и шагу размещения арматурных стержней, определяется их минимальное значение сечения.

Чтобы выполнить расчет количества арматуры, необходимой для армирования, пользуются несложной схемой.

Зная параметры плиты, их делят на значение стандартной ячейки, чтобы уточнить количество стержней. К полученному числу прибавляют дополнительный прут.

Чтобы получить каркасную сетку, потребуется укладка поперечного материала для армирования, так что полученное значение увеличивается в два раза.

Каркас состоит из двух рядов, так что окончательный результат вновь увеличивается вдвое, и у нас получается искомое количество стержней.

Как правило, стальные прутья поставляются шестиметровыми отрезками, поэтому легко определить, сколько погонных метров материала потребуется.

Элементы вертикального соединения определяются аналогично. Для уточнения параметра длины соединительного элемента необходимо знать высоту плиты, от которой отнимаются два расстояния, отделяющие концы арматуры от верхней и нижней поверхности. Остается подсчитать общую длину, сложить все данные и получить окончательный результат.