Как рассчитать пропорции бетона для перекрытий?

План перекрытия плит для дома

Главный этап создания плана дома — расчёт необходимого для строительства количества плит. Эту цифру получают в результате деления общей площади перекрытий на площадь одного изделия. В итоге иногда выходит нецелое число, поэтому его округляют в большую сторону.

В процессе создания плана разрешается использовать различные типы перекрытий для разных этажей.

Лучше доверить составление плана перекрытий строений профессионалам, так как только они грамотно составят, рассчитают и продумают чертеж. Любая ошибка может быть причиной разрушения здания, поэтому только архитектор сможет учесть все особенности строения и создать лучший план.

При создании плана укладки балок, нужно определить тип несущих элементов, которые вы примените.

В качестве этих конструкций часто устанавливают ЖБ балки с тавровым сечением и межбалочным заполнением (длиной 2,4-6,4 м). Заходят эти балки на стену на расстояние 150 мм и более. Их концы надежно фиксируют к стенам анкерами. При этом шаг установки определяется размером заполнителя, который бывает 60, 80 см или 1 м.

При незначительном повреждении ЖБИ может помочь восстановление защитного слоя бетона для всех видов плит перекрытия.

Стяжка анкерами после монтажа плит

План раскладки плит перекрытий

После создания плана расположения плит нужно подобрать габариты изделий по осям. Габариты балок позволят рассчитать высоту строения и численность панелей.

При разработке плана требуется учитывать месторасположение стен, на которые будут ложиться перекрытия.

Применяют различные по ширине балки, поэтому удается избежать больших участков недоборов.

Многопустотные балки кладут на кирпичную стену с короткой стороны на расстояние 90 мм. Если стена из ячеистого бетона – 120-150 мм, то не рекомендуют класть балки длинной стороной на самонесущие элементы. Для невысоких зданий лучше выбирать изделия шириной 1,8 м и длиной до 7,2 м. С короткой стороны их нужно запускать на стену – на 10-15 см, а с боков – на 2-5 см. Для усиления всей конструкции в схему нужно включать монолитный ЖБ пояс, охватывающий всё строение и внутренние стены.

План ж/б перекрытия в сравнении

В плане строений из сборных ЖБК и ячеистобетонных балок нужно делать сноски с параметрами для всех используемых элементов, а также обозначать монолитные участки, ширину ЖБ пояса и точки анкеровки.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Как монтируется опалубка для монолитного перекрытия

Для изготовления опалубочной конструкции подготовьте:

• влагоустойчивую фанеру толщиной до 25 мм, покрытую ламинатом. Гладкая поверхность фанеры облегчит снятие щитов после твердения бетона;
• строганые доски из прочных сортов древесины. Изготовление нижнего щита выполняйте из доски толщиной 50 мм и шириной до 200 мм;
• деревянные бревна диаметром 120-150 мм или стандартные телескопические опоры. Они предназначены для фиксации опалубочной конструкции;
• доски или брусья, применяемые в качестве поперечных балок опалубки. Поперечные элементы поддерживают сборный щитовой каркас.
• метизы и стандартный набор инструментов, включающий пилу для резки древесины, молоток и строительный уровень.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку

Порядок действий:

1. Отметьте на поверхности стен уровень расположения опалубки.
2. Установите вертикальные балки, бревна или опоры с шагом 1-1,2 м.
3. Закрепите поперечные брусья или металлические профили в опорных вилках.
4. Уложите листы фанеры или строганые доски без зазоров и зафиксируйте их.
5. Закрепите вертикальные стенки по периметру деревянной опалубки.
6. Проконтролируйте горизонтальность поверхности и герметичность угловых зон.

Разборка опалубки выполняется через месяц после заливки бетона.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

• Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
• Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:

• Марка бетона
• Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
• Толщина плиты из бетона
• Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

Вариант I:

• По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
• Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
• Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

Вариант II:

• Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
• Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

• Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
• Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
• На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
• В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
• Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

Советы специалистов

• В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
• В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
• Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
• Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
• Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.

Частный дом разделяется на этажи при помощи перекрытий. Разновидность перекрытия может зависеть от материала стен, величины пролётов, а также напольной нагрузки. Срок службы перекрытия должен быть не меньше, чем у стен дома.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Технология изготовления

Процесс производства плит и их использования в строительстве строго регламентированы, что объясняется необходимостью точно соблюдать нормативы и придерживаться установленных показателей.

Основные этапы производства:

• Подготовка форм, очистка всех емкостей от остатков раствора, смазка специальным веществом, уменьшающим адгезию бетона с металлом емкости и упрощающим извлечение готового изделия.
• Армирование конструкции металлическими сетками, которые фиксируются на специальных элементах для натягивания металлических прутьев в емкости, позволяющих установить расстояние между частями каркаса и выполнить достаточный слой бетонного покрытия.
• Приготовление раствора из щебня, песка, цемента, воды. Если нужно увеличить жесткость плиты и уменьшить расход цемента, в раствор вводят пластификаторы.
• Равномерное распределение раствора в емкости, уплотнение на вибростоле.
• Термическая обработка – емкости отправляют в специальную камеру, в которой они прогреваются и обрабатываются температурой.
• Извлечение изделий путем демонтажа конструкции.
• Проверка на предмет нужных характеристик, маркировка.
• Отгрузка готовых изделий на склад, укладка осуществляется штабелями.

Дорожные плиты изготавливают двумя способами:

1) Агрегатно-поточный метод – можно создавать сразу несколько видов изделий, для их перемещения привлекают подъемный механизм, сушат в специальных термических камерах.

2) Стендовый – для маленьких производств. Изготавливают посредством перемещения между стендами механизма, само же изделие недвижимо.

В производстве ЖБИ плит используют такие агрегаты: подъемные механизмы, пропарочная камера, смесители для раствора, домкраты для натяжки стальных стержней при напрягаемой арматуре, емкости из металла, вибростол.

Балочные часторебристые перекрытия

Система состоит из стальных несущих ферм, закрепленных на бетонном основании, и пустотных блоков (наиболее распространены блоки из керамзитобетона). Вес блока составляет 14-15 кг, монтаж производят вручную. Можно перекрывать пролеты шириной до 8 м. Использование часторебристых систем перекрытий с настилом из керамзитобетонных блоков позволяет уменьшить трудозатраты на 25-40 % по сравнению с безбалочными перекрытиями из железобетонных плит за счет уменьшения объемов опалубочных, арматурных и бетонных работ, а также благодаря отсутствию грузоподъемных механизмов.

Внимание!

• Опирание балки на стену должно быть 8-12 см в зависимости от величины пролета;
• запрещена укладка блоков на стены;
• разделительные ребра, которые устраивают между рядами балок при пролетах более 4,5 м, должны иметь ширину 70-100 мм. Под ребра устанавливают технологиские опоры, армируют их и заливают бетоном;
• не перегружайте часторебристые перекрытия. Если на этаже будет стоять тяжелое оборудование (джакузи, бильярдный стол), то перекрытие дополнительно армируют.

Марки бетона и их применение

Свойства бетонной смеси и способы их оценки подлежат изучению в том случае, если вы собрались самостоятельно возводить строительную конструкцию. К способам оценки следует отнести помещение конуса в смесь и определение водопроницаемости материала.

А качество бетона можно определить, обратив внимание на его марку. Наиболее распространенными являются марки от М100 до М550

Бетон В7,5 (М100) является легким материалом, который используется на стадии заливки фундамента. При помощи этого раствора можно подготовить поверхность и уложить арматуру. В дорожном строительстве такой состав используется при обустройстве бордюров.

Одной из разновидностей легких бетонов, которые еще называются тощими, выступает бетон В12,5 (М150). Областью использования является заливка монолитных плит и фундаментов. Применяются эти материалы очень широко, например, для образования стяжек, когда осуществляется заливка полов, пешеходных дорожек, а также при установке бордюров. Можно использовать смесь и при строительстве оснований для небольших сооружений.

Довольно широкую область строительных работ охватывает бетон В15 (М200). Он имеет высокую прочность на сжатие и используется при строительстве разных подпорных стен, фундаментов, дорожек и при обустройстве площадок. Использовать материал можно и при изготовлении лестниц, а также в строительстве бетонных подушек под бордюры и дорог.

Бетон В20 (М250) по области использования и характеристикам можно сравнить с В15, однако состав может использоваться при изготовлении плит, которые будут подвергаться небольшой нагрузке. Этот материал гораздо прочнее предыдущих образцов. Довольно популярной маркой, которая используется при строительстве свайно-ростверковых и других монолитных конструкций, является бетон В22,5, известный более под маркой М300. Его принято использовать при заливке отмостки, изготовлении лестниц и заборов, а также площадок.

При строительстве многоэтажек для фундаментов обычно используется бетон В25 (М350). Составу свойственна высокая прочность, его можно использовать при производстве пустотных плит перекрытия и балок. Материал получил распространение в монолитном домостроении, а также при изготовлении дорожных плит, чаш для бассейнов, несущих колонн и многого другого. Этот бетон выдерживает высокие нагрузки, благодаря чему широко используется при строительстве зданий коммерческого и общественного назначения.

Средней маркой бетона является В30 (М400). Состав отличается большей стоимостью и быстрым схватыванием, поэтому не столь популярен. Он характеризуется высокой прочностью и надежностью, поэтому является незаменимым материалом при строительстве гидротехнических сооружений и железобетонных изделий, а также банковских хранилищ, к которым предъявляются особые требования. Эта марка бетона рекомендована для объектов с высокими требованиями безопасности. Сюда следует отнести:

• крытые бассейны;
• развлекательные и торговые комплексы;
• аквапарки.

Большой процент цемента в своем составе имеет бетон В40 (М500) и В45 (М550), который имеет высокую прочность и используется в железобетонных изделиях специального назначения, а также гидротехническом строительстве. Для возведения зданий он обычно не применяется.

Преимущества

Плиты перекрытия сборные железобетонные обладают определенными достоинствами и недостатками. Плюсов их использования в монтаже различных зданий гораздо больше, поэтому разные типы изделий активно применяются в строительстве тех или иных объектов.

Основные достоинства плит перекрытия:

• Правильные геометрические размеры, ровность и гладкость плит – что значительно облегчает расчеты, монтаж, дальнейшую отделку поверхностей.
• Простота выполнения конструкции – не нужно ни монтажных опор, ни опалубки, плиты легко и просто монтируются в любую конструкцию.
• Скорость выполнения работ – сразу после установки плиты можно эксплуатировать (а не выжидать, как в случае с заливкой бетоном, 28 дней).
• Возможность нагружать плиту сразу же после завершения монтажа.
• Прекрасные звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики.
• Высокие показатели прочности, надежности, жесткости.
• Более легкий монтаж различных коммуникаций – когда выполняется сборное железобетонное перекрытие из многопустотных плит, в отверстиях которых можно прокладывать кабеля, трубы и т.д.

Из недостатков применения плит в строительстве стоит отметить лишь необходимость в привлечении спецтехники для монтажа и возможные проблемы с доставкой. Но эти минусы условны, так как производством плит занимаются многие предприятия не только в Москве, да и в регионах, а аренда крана не представляет сложностей.

Дальнейшие действия

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

Константин, Новосибирск задаёт вопрос:

Здравствуйте. У меня возникла небольшая заминка при постройке дома. Подскажите, пожалуйста, как правильно залить плиту перекрытия самому и что для этого требуется. Сейчас в строительстве используются перекрытия из железобетона, так как конструкции подобного рода обладают очень высокой степенью прочности и выдерживают большие несущие нагрузки. Как же можно залить плиту такого перекрытия самостоятельно? Что нужно для этого и какова последовательность действий?

Эксперт отвечает:

Здравствуйте. Для того чтобы узнать о том, как можно правильно залить плиту перекрытия самому, прочитайте нижеприведенные рекомендации. Заливка перекрытия выполняется в несколько этапов. Причем если будет нарушаться технология заливки перекрытия, это может привести к весьма плачевным и непредсказуемым последствиям.

Для самостоятельной заливки перекрытия приготовьте такие материалы, как деревянные брусья или доски для того, чтобы сделать опалубку. Для их крепления понадобятся шурупы и, конечно же, шуруповерт для скрепления частей опалубки. Обязательно будут нужны плиты ДСП (древесно-стружечные плиты) или листы металла, чтобы перекрытие было с ровной поверхностью

Обратите внимание на то, что точность изготовления опалубки напрямую влияет на долговечность и прочность самого перекрытия. Поэтому при необходимости все же обратитесь к профессионалам за помощью

Далее через все помещение с опорой на несущие стены и дополнительные установленные опоры следует уложить доски. Укладывать их нужно на ребро для обеспечения большей прочности. Опоры должны устанавливаться строго вертикально для обеспечения максимальной несущей способности. Вертикальность можно проверять с помощью отвеса. Расстояние между досками должно составлять около 1 метра. Сверху на них делается накат из листов железа или ДСП. Листы прикрепляются к доскам шурупами или гвоздями. Основное назначение досок – это предотвращение прогибания и разрушения самого перекрытия при монтировании арматуры. Советуем вам для изготовления несущей конструкции использовать металлические трубы.

Для еще большей прочности плиту перекрытия нужно заармировать. Для этого используется стальная арматура, сечение которой должно быть строго согласовано с проектом строящегося дома. Укладывать прутья арматуры нужно продольно и поперечно на расстоянии около 20 см друг от друга. Прутья скрепляются между собой проволочной скруткой. Концы арматуры должны выходить за края несущих стен здания.

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:

• Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
• Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
• Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
• Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
• Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
• Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.

Устройство опалубки под перекрытие своими руками

Для монолитного перекрытия из бетона опалубку делают, настилая горизонтальную поверхность влагостойкой фанерой. Устанавливается фанера или аналогичного диаметра доски по поддерживающим их брусьям, положенным горизонтально на опоры. Эти опоры или стойки для брусьев и опалубки можно найти в готовом виде под названием телескопических или собрать самому из бруса, уголка, труб.

Схема сборки опалубки перекрытия.

Чтобы пропорция взятых материалов была правильной, необходимо вычислить площадь будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и испытываемой в процессе нагрузки. Чтобы выдержать в течение долгого времени вес армированного бетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фанеру или доски для изготовления берут достаточно прочные и толстые.

Чтобы определить, на какой высоте от пола будет установлена опалубка, нужно вымерить горизонтально уровнем периметр пролета на ту высоту, которая соответствует низу планируемого наливного пола. Удобнее всего сделать это, используя строительный лазерный уровень или нивелир.

Если стойки используются телескопические, то сначала следует установить их по краям, а сверху на них уже ставятся впоследствии продольные балки, промежуток между которыми должен быть равен 2 м. Только потом устанавливают и все находящиеся в середине помещения стойки, как с треногами, так и без. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к вычислениям, что одна стойка должна поддерживать каждый м³ заливаемого перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо по длине их подогнать к высоте, на которой установлен будет низ первого слоя балок. Расстояние между такими стойками должно составлять не менее 1 м³, устанавливают их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу укладывают поперечный, шаг при укладке примерно равен 0,5 м, а уже на них укладываются листы опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используют доски, их подгоняют одну к другой, а поверх укладывается влагонепроницаемый материал. По периметру опалубку нужно оградить одинаковым по высоте бортиком, который соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно соединить по углам надежно, чтобы от раствора он не разрушился.

Армирование

Армирование представляет собой комплекс работ, которые направлены на повышение надежности и увеличение значения прочности бетонных конструкций в жилом/промышленном строительстве. Армированный железобетон используют в создании разнообразных изделий и элементов, в заливке фундаментов и монолитных зданий, перекрытий и колонн.

Основные материалы для армирования бетона:

• Проволочные сетки и стальные прутья.
• Полимерные сетки.
• Стекловолоконные сетки.

Арматуру для более надежного соединения с бетоном делают с рельефной поверхностью, что существенно повышает адгезию. Поверхность обычно делают с кольцевым, серповидным, четырехсторонним, смешанным покрытием. Чтобы добиться определенных показателей, выбирают арматурные прутья нужного сечения и объема. Расход считают в килограммах на кубический метр раствора – для каждой цели показатель свой.

Так, к примеру, для фундамента в среднем используют 150-200 килограммов , несущие перекрытия укрепляют 200 килограммами стальных прутьев.

Еще несколько лет тому бетон армировали исключительно рельефными стальными стержнями и сетками. Сегодня же для упрочнения используют стеклопластик, фибру в качестве добавки и т.д. Но, несмотря на разнообразие решений, сочетание бетона и стальных прутьев по-прежнему актуально.

Преимущества армированного бетона:

• Возможность сделать надежными конструкции даже наиболее необычных форм и конфигураций.
• Стойкость к воздействию температур.
• Существенное увеличение срока эксплуатации.
• Значительное увеличение прочности и допустимых механических нагрузок.
• Защита от распространения трещин по конструкции.

Из недостатков стоит упомянуть такие, как увеличение веса изделия (вместе с повышением показателей), сложность установки арматуры в уже существующей конструкции, риск корродирования металла, разрушения бетона (при несоблюдении технологии, использовании некачественной арматуры, неверного применения определенных изделий).

Виды армирования бетона в соответствии с конструкцией:

1. Монолитное – выполняется в момент производства ЖБИ разного типа на заводах либо при заливке в опалубку бетона на смонтированный каркас. На заводах в плитах, балках и т.д. бетон заливают в формы со смонтированными внутри стальными прутьями (обычно укладываются сеткой или в длину, в несколько слоев и т.д.).
2. Дисперсное – армирование осуществляется за счет введения в состав жидкой смеси добавки мелкодисперсного типа (фибра), которая может быть сделана из базальта, стали, стекловолокна, полипропилена.
3. С использованием сетки – армирующая сетка (чаще всего используют стальные, но есть и полимерные, композитные) поставляется в готовом виде с ячейками диаметром 15-20 сантиметров в виде листов.