Устройство отмостки и дренажа фундамента

Создание пристенного дренажа

Создание пристенной дренажной системы состоит из нескольких основных этапов:

1. Формирование геотекстильной оболочки, засыпка траншеи песком.
2. Установка поворотных колодцев.
3. Новый слой геотекстиля, засыпка гравием.
4. Установка труб, засыпка гравием, сворачивание геотекстиля, засыпка верхним слоем грунта.
5. Подготовка котлована.

Такая система дренажа наиболее подходит для нового строительства, когда она создается при возведении сооружения. Для этого вокруг фундамента остается траншея, в которой будут располагаться части дренажной системы.

Подготовка оболочки фундамента

Фундамент дома покрывается геомембранной оболочкой. При креплении слоя необходимо учитывать последующую засыпку участка, поэтому мембрана должна быть выше засыпки на 20-30 см. Части геомембраны накладываются вплотную друг к другу – для этого у них предусмотрена скрепляющая замочная система. Дополнительно швы обрабатываются легкими ударами резинового молотка.

Следующий слой – геотекстильный. С помощью тарельчатых дюбелей части геотекстиля крепятся поверх геомембранного слоя. Между собой геотекстильные элементы накладываются внахлест на 10-15 см. Места стыка скрепляются дюбелями, которые по всему периметру крепятся на расстоянии 1 метр друг от друга – по ширине, 2 метра – по высоте. Сверху дополнительно крепится планка для удержания обоих слоев. Траншея полностью зачищается, после чего засыпается песком слоем от 10 см. Песок смачивается и утрамбовывается до твердого состояния.

Установка поворотных колодцев и труб

В местах поворота трубы, отмеченных в проекте, устанавливаются колодцы. В этих местах используются конструкции диаметром не более 0,5 м. Для этих целей используются пластиковые или стеклопластиковые модели, которые разрезаются до необходимой высоты. Рекомендуется оставлять 20-30 см сверху, которые можно подрезать после окончания работ.

Подобные колодцы имеют ребристую структуру, которая позволяет вставить днище в пазы. Для этого сначала устанавливается резиновая манжета – уплотнитель. Для простоты установки манжета смазывается мылом или смазкой. На манжету с усилием насаживается днище. Некоторые пластиковые колодцы выпускаются двухслойными, где во внутреннем слое отсутствуют пазы. В таких колодцах необходимо предварительно вырезать внутренний слой под установку манжеты и днища.

Колодцы ставятся в местах поворота для примерки, а снизу отмечаются места входа с трубами – на расстоянии 20-30 см от дна. Входы труб отмечаются с учетом необходимого наклона. Центровочным сверлом или электролобзиком вырезаются отверстия под трубы. Вырезанные отверстия обрабатываются до гладкого состояния. В отверстия устанавливается муфта: сначала резиновый слой, затем – пластиковый.

Подготовленные поворотные колодцы устанавливаются на утрамбованные и выровненные позиции. На траншее расстилается геотекстиль, которые посыпается гранитным слоем на 10-20 см. Слой утрамбовывается с учетом необходимого наклона дренажной системы.

С учетом расстояний между поворотными колодцами готовятся распилы труб. Они вставляются в муфты, а затем засыпаются гравийным слоем до 20 см. Геотекстильные края сворачиваются вокруг гравия и засыпаются новым слоем – 20 см песка.

Подготовка котлована

На самом низком уровне дренажной системы подготавливается котлован (дренажный септик) – место отвода всей собранной воды. В котловане устанавливается колодец диаметром до 1 метра, куда врезаются труба от нижнего поворотного колодца. Подвод труб делается аналогично поворотным колодцам – под наклоном. Траншея, ведущая к коллекторному колодцу, состоит из двух песчаных слоев высотой не менее 10 см, между которых проходит труба. Утрамбованная двухслойная структура засыпается грунтом.

Как только вся дренажная система будет готова, она проверяется на работоспособность, а затем вокруг фундамента засыпается верхний слой. Рекомендуется использовать добавки с содержанием глины для большей прочности.

Далее рассмотрим как правильно сделать дренаж кольцевого и глубинного типа.

Общие моменты и требования к строительству

Следует учесть, что пристенный дренаж делается снаружи жилища, по его контуру. Расстояние между трубами и стенами сооружения зависит от ширины основания и размещения колодцев.

Еще следует помнить, что глубина закладывания дренажной пристенной системы не должна быть ниже подошвы фундамента.

Если элементы основания расположены очень глубоко, то можно заложить дренаж выше подошвы.

Если хочется сэкономить на строительстве, то вместо песка можно взять геокомпозитные стройматериалы. Обычно их делают из пластика, а на одной стороне обклеивают геотканью.

Такие материалы помогут отводить влагу и в то же время отфильтровывают частицы земли от воды.

Самый главный этап закладки дренажной системы – укладывание дрен (труб для дренажа). Но сначала их нужно выбрать. Обычно выбор делают, учитывая глубину основания и то, как располагаются грунтовые воды.

Довольно часто можно встретить поливинилхлоридные трубы, полиэтиленовые низкой и высокой плотности, полипропиленовые.

Их популярность обусловлена не только низкой стоимостью, но и легкостью установки. Помимо этого, их легко перевозить.

Дренажные трубы могут быть частично или полностью перфорированы. В магазинах можно найти дрены для разной глубины, но обычно она не превышает шести метров. Между собой трубки соединяются пластиковыми муфтами.

Во время монтажа нужно следить, чтобы отверстия для воды были с боков трубы. Еще нужно, чтобы нижняя и верхняя стороны были сплошными, без дырок.

Чтобы исключить вероятность попадания мусора, дрены заворачивают в геоткань. Этот материал еще нужен, чтобы защитить от ила щебень, которым посыпают систему.

Видео:

https://youtube.com/watch?v=uDsYuC8wLB4

Еще необходимо соблюсти легкий наклон дрен, чтобы вода постоянно стекала, благодаря чему будет меньше образовываться ил.

Перед этим желательно ознакомиться с нормами уклонов, чтобы не сделать его больше или меньше положенного.

В первом случае возрастет цена работ, а во втором жидкость не будет стекать равномерно. Обычно нужный градус уклона рассчитывается, учитывая скорость течения влаги, который равняется 1 м в сек.

Многие не знают, зачем нужен смотровой колодец в дренажной системе. Между тем установка этого элемента нужна, чтобы проверять состояние всего устройства дренажа и своевременной очистки от мусора.

Обычно колодцы делают на местах сильного уклона труб и если длина трубы достаточно большая.

Расстояние между колодцами делают обычно около 40 м, в некоторых случаях делают 50 м, но это самое максимальное значение.

Если колодец делают на месте поворота трубы, то расстояние от нее до колодца должно быть около 20 м.

Следует помнить, что около самого поворота скважину делать не надо. Если система сложная и с множеством поворотов, то нужно ставить колодец через один поворот.

Устройство дренажной системы

Решить столь разнородные задачи каким-то одним приемом или приспособлением не получится. Качественная система дренажа, ослабляющая нагрузку на гидроизоляцию, включает:

• отмостки;
• транспортирующие трубы;
• ревизионные колодцы;
• накапливающие воду колодцы;
• сбрасывающие жидкость коллекторы;
• ливневую канализацию.

Достаточно возникнуть сбою в одном из этих звеньев, как проблема немедленно отразится на состоянии фундаментных блоков. Отмостка помогает защитить основание от дождевых стоков и талых вод, отводя их в сторону. Если регион относительно сухой, а отмостка и водосток качественные, можно даже упростить сооружение ливневой канализации (не отказываясь, конечно, от нее совсем). При помощи отмостки достигается еще и защита фундамента от утечки тепла по горизонтали. Вода из водостоков отводится от опирающей конструкции с использованием самых разных технических средств.

Дренаж плитного фундамента с профилированной мембраной создается намного легче, он менее трудоемок, чем традиционные технологические решения. Отпадает необходимость в завозе большого количества бетона или в его приготовлении своими силами. Кроме того, в отличие от работ с бетонными растворами, не нужно будет ждать, пока каменная масса закончит застывать. Прифундаментный дренаж обязателен не только для плитного, но и для мелкозаглубленного ленточного основания дома, таковы непременные требования строительных норм. Когда фундамент залит, рядом с ним копают траншею, в которую укладывают отводящую излишнюю воду трубу.

Дренирование свайного фундамента производится путем размещения канавы вплотную к основанию постройки. В нее укладывают примерно 150 мм песка, и строители должны еще предусмотреть уклон 0.1%, чтобы гарантировать сток жидкости в нужном направлении. Трубу подсоединяют к отводящему патрубку 110-го диаметра. Расстояние между колодцами четко определено строительными нормами и правилами. Для труб диаметром 15 см полагается выставлять колодцы через каждые 35 м, если диаметр составляет от 20 до 45 см, рекомендованное расстояние увеличивается до 50 м.

В ряде ситуаций нельзя обойтись без внутреннего дренажа. Такая необходимость появляется, если изначально конструкции снаружи не были выполнены, и потому началось проникновение сырости, влаги в подвал или погреб. Принципы и методы работы примерно те же, что и при изоляции снаружи, но придется учитывать, что до 0.3 м высоты помещения будет поглощено. Начинают с удаления пласта земли до нижней плоскости фундамента, затем кладут трубы и делают дренирующие колодцы. Слив обязательно ведут наружу.

Ее роль состоит не только в изоляции фундамента и цокольного этажа от промокания и последующего разрушения. С помощью этой системы можно избежать возникновения луж и размывания плодородного грунта, дорожек. Конечно, не получится на участке оборудовать столь же сложную систему, как и под городскими улицами, да это и не требуется. Но принцип работы будет тот же самый.

Первым пунктом оказывается комплекс водостоков на кровле. У скосов монтируются желоба, направление осадков в которые достигается воронками. Внизу тоже монтируются части, принимающие осадки, это могут быть:

• приемные воронки;
• линейные водоотводы;
• дождеприемники;
• уловители песка.

Часто, особенно на садовых и приусадебных территориях, поступающие осадки стараются зарезервировать для полива в сухой сезон. В таком случае практикуется сброс всей жидкости в одну или несколько емкостей. При отсутствии необходимости в поливе, а также при избытке для него поступившей воды, производится направление стоков в канализацию, в сточные канавы, водоемы или в подземные водоносные горизонты. Подземный канализационный блок позволяет избавиться от неприятных эстетических моментов, но требует заметных расходов и весьма трудоемок. Обязательно потребуются масштабные земляные работы.

При расчете емкости и пропускной способности узлов дренирующей системы нужно исходить не просто из среднегодового объема осадков, но и из максимально возможной разовой нагрузки, оставляя еще некоторый запас. Нужно продумать также, как избежать переполнения резервуаров при значительном объеме поступающей воды.

Виды

Классификация системы осуществляется по принципиальной конструкции и принципу работы. По применению существуют такие виды дренажей:

1. Пластовый:
2. Пристенный;
3. Кольцевой.

Пластовой устанавливается в фундаменте здания, наиболее часто используется для осушения подвала. В основном его целесообразно использовать только на очень болотистых почвах или в условиях строительства на озере. Но сейчас многие хозяева перестраховываются и укладывают трубы по такой системе даже в средней полосе России, где поблизости нет водоемов.

Фото — расположение труб

Пристенный дренаж устанавливается за наружной стеной вокруг дома, что позволяет организовать отвод воды непосредственно от фундамента, такое устройство используется практически везде. Его можно организовать на даче, в условиях городской жизни или вокруг загородного дома. Ключевой особенностью является возможность установки системы на грунте как с низким, так и с высоким сопротивлением влаге.

Фото — пристенная комбинированная система

Поверхностный кольцевой дренаж является аналогом пластового, за исключением того, что он устанавливается прямо вокруг основания осушаемого объекта, а не в самом фундаменте. Такой прифундаментный отвод считается максимально приближенным к естественному, кроме того, отличается простотой монтажа. Благодаря этому он получили широкое распространение среди профессиональных строителей и домашних мастеров.

По конструкции дрены могут быть:

1. Вертикальные;
2. Горизонтальные;
3. Комбинированные.

Вертикальный дренаж – это методика отвода воды при помощи точечного способа. В определенных местах участка (в самых низких точках) установлен специальные скважины, которые позволяют откачивать воду. Иногда они соединяются в единую систему, из которой лишняя жидкость выводится в септики иди колодцы. Это позволяет использовать её для полива или просто отводить с участка без траты дополнительных средств и времени.

Горизонтальный дренаж чаще всего можно встретить на глинистых почвах, он максимально естественно защищает от грунтовых вод растения и строения участка, что позволяет обустраивать его в любых регионах. Может быть открытого и закрытого типа. В первом случае можно оформить дренажные трубы как небольшие водоемы, из которых лишняя влага выводится в септические колодцы, во втором же дрены расположены под землей. Горизонтальную систему еще называют ливневка из-за её схожести с естественными процессами отвода влаги.

Фото — вид ливневки

Комбинированный отвод применяется на участках с высоким уровнем влажности. Здесь используются колодцы, вертикальные скважины и горизонтальные дрены, которые соединены в единую сточную систему. Схема максимально эффективная как для бытовой, таки для промышленной мелиорации и правильного распределения влаги по земле.

Видео: дренаж участка

Рассчитываем по толщине фундамента

В данном случае также поможет простое арифметическое действие. К значению глубины основания дома прибавить еще полметра. Этого достаточно, чтобы предотвратить подмывание фундамента. Например:

Глубина фундамента	Добавить	Глубина канавы
1 метр	0,5 метра	1,5 метра

Расчет поможет создать дренажную систему на правильной глубине.Заранее удалить влагу и предотвратить сырость в подвалах и подмывание основы здания.

Важно учитывать сезон проведения строительных работ. Весной подземные воды максимально приближаются к поверхности земли, а летом – удаляются вглубь

Самый низкий их уровень наблюдается зимой.

При расчете глубины заложения дрен на участке, можно обращать внимание на среднюю толщину снежного покрова в конкретной местности. Снег является неплохим естественным утеплителем

Профессионалы советуют сочетать оба способа расчета глубины закладки системы водоотведения, чтобы выбрать оптимальные параметры – те, что больше, с запасом.

Правильно рассчитанная схема дренажной системы обеспечит ее бесперебойную работу, позволит более рационально использовать силы и ресурсы.

Подбор материалов для создания дренажа

Подбор необходимого оборудования и материалов зависит от выбранного типа дренажа для участка. Для пристенного или кольцевого широко используются решетки и лотки, для поверхностного или глубинного – геотекстиль.

Независимо от применяемой системы водоотведения, основные элементы для нее – трубы и колодцы. Первые выполняют задачи по выводу и концентрированию потоков воды. Вторые – по накоплению.

Общий список оборудования и материалов состоит из следующих элементов:

• лотки;
• пескоуловители;
• трубы;
• геотекстиль;
• колодцы;
• расходные и соединительные комплектующие: муфты, кольца, заглушки, манжеты.

Лотки

Служат для направления потоков воды и выведения влаги из грунта. При создании дренажа выбираются лотки на основании их пропускной способности, зависящей от используемого материала и габаритов. Расчеты производятся во время составления проекта на основании данных о состоянии участка и уровне поступления воды.

Лотки с решеткой из оцинкованной стали, выдерживают напор потока воды до полутора тонн. Повышенной устойчивостью обладают лотки с чугунной решеткой – до 25 тонн. Основные используемые материалы при изготовлении водоотводящих лотков:

• оцинкованная сталь;
• чугун;
• пластик;
• бетон;
• полимербетон;
• железобетон.

Дополнение к лоткам – фильтрующая система: пескоулавливатели, решетки для сбора мусора, сифоны-перегородки.

Пескоуловители

При создании одновременно нескольких видов систем дренажа необходима установка пескоуловителей.

Соединение дренажных систем возможно, когда каждая из них выполняет разные задачи: пристенная – отведение воды с крыши дома, глубинная – вывод излишков влаги из грунта.

Пескоуловители препятствуют возникновению засоров на финальных этапах вывода воды. Осадки тяжелых минеральных частиц остаются в трубах, если система не оборудована пескоуловителями. Накопление осадков приводит к снижению пропускной способности трубы и последующему снижению объемов вывода воды, что приводит к подтоплению.

Трубы

Как и лотки, дренажные трубы направляют потоки воды к точкам отвода. От диаметра труб зависит пропускная способность, выбирают в диапазоне 75-200 мм. От используемого материала зависит срок службы труб. Используются следующие материалы и сочетания:

• асбоцементные;
• керамические;
• полимерные (высокого и низкого давления);
• пористые.

Попадание воды в трубы происходит через водоотводящие отверстия или поры на поверхности. Будет правильно использовать трубы совместно с геотекстильным покрытием территории. Трубы отлично подходят для устрова дренажа участка своими руками на глинистых почвах.

Трубы укладываются с небольшим уклоном – не менее 2-3 мм на метр. Для соединения и монтажа труб используются многочисленные дополнительные элементы: муфты, фитинги. Существуют способы устройства дренажа без труб.

Геотекстиль

При устройстве глубинного дренажа поверхность над трубами покрывается геотекстилем. Такой слой позволяет укрепить грунт, а также препятствует проникновению нежелательных частиц: песчинок, ила, мелких кусков грунта.

Геотекстильная оболочка уберегает дренажную систему от образования плесени, грибков, благоприятной среды для насекомых и грызунов. Материал изготавливается из полиэфира или полипропилена, а для дренажа используется полотно плотностью 150-300 г/м. Ниже плотность – ниже износостойкость, что приведет к частичному нарушению свойств дренажной системы.

Колодцы

Место, куда отправляется лишняя вода, – дренажный колодец. Используется два вида колодцев по типу материала:

• бетонные;
• пластиковые или стеклопластиковые.

Колодцы для дренажа обычно имеют диаметр до 1 метра и глубину до 6 метров, куда выводятся трубы системы. Используется 3 вида конструкции:

• поворотная – на месте поворота трубы;
• поглотительные – подземные без наружной части;
• водоприемные – для накопления больших объемов воды.

Выбор колодца зависит от удаленности места сброса воды, объема стока. Раньше были распространены бетонные кольца в строительстве колодцев, но им на смену пришли более легкие и простые в монтаже пластиковые и стеклопластиковые сооружения. Стык с трубами делается не менее чем в 20 см от дна – это защищает от засоров за счет оседания на указанной высоте.

Далее подробно рассмотрим, как сделать дренаж на участке своими руками, пошагово. На примерах нескольких видов систем: пристенный, кольцевой и поверхностный.

Полезные рекомендации

Раскладку труб вполне оправдано вести одновременно с подготовкой ревизионных колодцев. Такой прием поможет избежать рассогласования и неработоспособности системы. Во всех колодцах ставят емкость для сбора ила или просто оставляют для него пространство. Между точкой ввода трубы и основанием колодезной шахты резервируется 0.2-0.25 м. Засыпка щебня по сторонам от дрен производится обязательно; ближе к фундаменту стоит поднять его на высоту самой почвы.

Подъем слоя щебенки над дренами рекомендуется делать от 30 см. Выше кладется геологический текстиль, мешающий смешению материалов и накоплению ила. Далее кладут песок, поднимая его до уровня земли. Песчаную засыпку трамбовать категорически недопустимо, это ослабит проницаемость грунта для воды. Специалисты и знатоки советуют выбирать дренирующие трубы с повышенным уровнем жесткости.

О том, как монтировать дренажный фундамент, смотрите в следующем видео.

Монтаж дренажа вокруг частного дома под ключ

Как выбрать подрядчика

Выбирая подрядчика, необходимо учесть следующие моменты.

• Известное название. Организация или бригада должна иметь определенную известность в данном населенном пункте/области.
• Позитивные отзывы. Необходимо найти как можно больше отзывов и информации о данном подрядчике.
• Официальная регистрация в налоговых и прочих органах. Серьезные подрядчики имеют статус ИП или юридического лица. Вся информация о них прозрачна.
• Портфолио. Заказчик имеет право потребовать показать примеры работ.
• Договор. Договор заключать обязательно. Перед подписанием, документ внимательно читают. Все непонятные моменты нужно прояснять сразу. Если условия не устраивают, заказчик должен потребовать их изменения, либо отказаться от услуг данной организации.
• Приемка. Приемку делают после осмотра.

Сколько стоит качественный дренаж под ключ

Стоимость дренажа под ключ зависит от множества факторов. До составления проекта, точную стоимость никто не скажет. Приблизительная цена поверхностной линейной системы от 900 руб./погонный метр. Глубинного – от 1500 руб./погонный метр. Глубинный дренаж кольцевой формы стоит от 3000 руб./погонный метр. Ливневки – от 1200 руб/погонный метр.

Глубина закладки дренажных труб

Минимальный уровень заложения дрен рассчитывается с учетом их устойчивости к физическим и температурным нагрузкам.

При максимально глубокой прокладке водоотводной канавы используются трубы повышенной прочности.

В непрочных грунтах трубы укладываются на специально выложенное основание.

Чем глубже закладываются дрены и колодцы, тем больше требуется сил и средств на монтаж. Дренажные системы бывают двух видов:

1. Поверхностная, с глубиной залегания каналов – 0,3-0,4 метра.
2. Глубинная, канализационные траншеи копают до 3 метров.

Чтобы определить, на какую глубину закапывать дренаж, нужно знать структуру почвы. Все зависит от ее плотности.

Необходимо учитывать величину промерзания грунта в вашем регионе, чтобы трубы оказались заложенными на уровне, превышающем ее значение.

При монтаже водоотводной системы возле здания дрены пролагаются ниже его основания. Оптимальная глубина дренажной канавы составляет 1,1-1,3 метра. На садовом участке трубы опускают не более чем на 150 сантиметров. Канавы копают на расстоянии 5-10 метров друг от друга.

Специалисты советуют рыть траншеи глубже расчетной величины на пару десятков сантиметров, чтобы было место для укладки «подушки» на дно канала. Не следует забывать об уклоне в направлении коллектора.

Общая информация

Дренаж – это система естественного, комбинированного или принудительного отвода воды с земельного участка. Дренажные системы используются в мелиорации с целью повышения качества почвы и обеспечения долговечности строения.

Фото — схема

Дренаж конструктивно состоит из:

1. Труб;
2. Скважин;
3. Септика.

Трубы или дрены могут быть изготовлены из самых разных материалов. Наибольшую популярность получили пластиковые отводы за счет своей доступности и простоты монтажа. Но многие землевладельцы предпочитают работать подручными средствами. Например, организовывать стоки при помощи бутылок, строительного мусора, хвороста и т. д.

Скважины представлены в виде классической системы ручного отвода влаги. Они могут устанавливаться отдельно от системы, на трубах или в колодцах.

Коллекторный колодец – это очень важная часть дренажа, в неё может устанавливаться специальная техника для откачки влаги, что повышает эффективность работы всей системы. Для установки колодцев могут использоваться гофрированные пластиковые трубы, бетонные кольца, кирпичные строения. По конструкции септики бывают:

1. Открытые;
2. Закрытые.

Первые не имеют дна, они не накапливают влагу, а просто выводят её в более глубокий слой грунта, переводя в подземные грунтовые воды. Проектирование закрытых септиков выполняется на участках с недостаточным поливом. За счет накопления сточной, талой, дождевой жидкости они могут применяться для искусственного орошения растений.

Дренаж используется для цветов в горшке, растений на открытой почве, в теплицах, домах без придомового участка, на полях. Также существует понятие дренажа в медицине, технике и т. д.

Фото — принцип работы

Монтаж

Проектирование системы выполняется строго по СНиП. Изготовление возможно своими руками, работа довольно легкая, если знать все правила.

Фото — принципиальная конструкция

Пошаговая инструкция, как сделать дренаж своими руками и что для того нужно:

1. Создается план. На схеме указывается размер дренов, их расположение, количество и размер септиков. На этом тапе нужно рассчитать диаметр труб и угол их наклона;
2. Выкапываются траншеи. В зависимости от типа выбранной системы они могут быть рассчитаны для наземного или подземного отвода;
3. Дно ям уплотняется. Многослойная подушка необходима для дополнительного отвода влаги. Для её создания может использоваться щебень, песок, камни. Рекомендуется придерживаться простого правила: на дно укладывается материал с наименьшей фракцией, на поверхность с наибольшей;
4. После устанавливаются трубы или конструкции, которые их заменяют;
5. Все засыпается, при необходимости декорируется под ландшафтный дизайн.

Фото — виды

За дренажной системой требуется постоянный уход, т. к. она засоряется от интенсивного использования и от этого ухудшается её эффективность. Периодически прочищайте дрены, септики, скважины. Устраняйте из них ил и твердые частицы, которые могут повредить целостность конструкции.

Постройка дренажной системы

Рассмотрим, как сделать дренаж фундамента поэтапно.

Требуемые инструменты

Для выполнения работы потребуется небольшой комплект инструментов, а именно:

• Лопаты – совковая и штыковая.
• Кирка.
• Перфоратор с пневматическим или электрическим приводом.
• Тачка для вывоза грунта и подвоза щебня.

Алгоритм работы

• Траншеи для укладки дренажных труб выкапывают, отступив от фундамента в сторону 1 метр.
• Ширина траншеи должна быть на 20 см больше диаметра труб. Так, если планируется использовать трубу, имеющую диаметр 100 мм, то ширина траншеи должна быть 30 см. Траншеи должны быть выполнены с уклоном величиной 1 см на метр.
• Глубина траншеи зависит от глубины закладки фундамента. Трубы должны располагаться на полметра ниже, чем самая нижняя его точка. Только в этом случае, дренаж цокольного этажа будет эффективным.
• Производят уплотнение дна траншеи и насыпают подушку из песка высотой 10 см. Слой песка следует хорошо уплотнить. Теперь нужно снова проверить величину уклона, она должна остаться без изменений.

• На слой песка укладывают широкие полоски геотекстильной ткани так, чтобы боковые срезы материала выступали за борта траншеи.
• Продолжаем строить дренаж вокруг фундамента засыпкой слоя щебня, так как этот материал является прекрасным проводником воды. Лучше использовать щебень достаточно крупной фракции.
• Теперь приступаем к сооружению трубопровода, следя за тем, чтобы трубы лежали с уклоном к нижней точке системы.
• Трубы соединяются при помощи фитингов методом прессовой посадки. Для снижения люфта в соединениях выполняется подмотка изоляционной лентой.
• Сверху трубы засыпают слоем щебня так, чтобы над трубой был слой высотой 10 см.
• Концы геотекстиля заворачивают и скрепляют нитками (сшивают).
• Поскольку дренаж фундаментной плиты строится для отведения воды, то следует предусмотреть место, где эта вода будет собираться. Для этого на удалении не менее пяти метров от дома устраивают водоприемник. Он должен располагаться ниже трубы примерно на метр, но при этом быть выше, чем уровень залегания грунтовых вод.
• Дно ямы под водоприемник застилают геотекстильной тканью, затем устанавливают туда пластиковую емкость.
• В дне емкости просверливают несколько отверстий и выполняют ее закрепление на случай сдвига грунта. Засыпку проводят сначала гравием, затем грунтом.
• Засыпку траншей грунтом производят так, чтобы над ними образовался заметный холмик. Дело в том, что грунт все равно просядет и, если выполнить засыпку вровень с уровнем почвы, то вскоре придется выполнять подсыпку.

Правила расположения смотровых колодцев

Выполняя кольцевой дренаж фундамента здания, следует предусмотреть установку смотровых колодцев. Их размещают, придерживаясь следующих правил:

• Установку колодцев планируют по углам здания.
• Как правило, в стандартной схеме, по которой строится дренаж цоколя, предусматривается установку четырех смотровых и двух приемных колодцев. Причем один из них будет задействован для ливневой канализации, а второй – для дренажной системы.

Дополнительное оборудование

Не во всех случаях удается собрать дренаж под фундамент с использованием стандартной схемы. В некоторых случаях приходится предусмотреть установку дополнительного оборудования.

Так, если точка приема воды оказывается выше места расположения труб, то следует включить в схему дренажный насос. Эта установка будет использоваться для принудительного перемещения собранных вод.

При недостаточной глубине расположения труб (выше глубины промерзания) рационально установить обогрев труб, используя греющий кабель. Использование этого элемента позволит на 100% защитить дренажную систему в период межсезонья от перемерзания.

Итак, при наличии желания и свободного времени дренаж фундамента своими руками вполне может быть выполнен. Новичкам в строительном деле можно посоветовать внимательно изучить теорию и посмотреть обучающее видео, в котором показаны все процессы работы.

Как устроен дренаж фундамента и когда он используется.

Все о дренаже фундамента.

Те, кто когда-либо занимался строительством, знают, что начальный этап – это возведение правильного фундамента, который будет соответствовать условиям и типу грунта. Фундамент – это основа всего здания. Позаботиться о правильности его строительства и защите от грунтовых вод нужно еще на этапе строительства. Дренаж – это лучшая защита от подземных вод. Он предохранит разрушение стен, подтопление подвала под домом, если он там есть. Как показал опыт, намного дешевле и выгоднее спланировать и сделать дренаж до начала строительства, чем потом исправлять последствия его отсутствия.
Дренаж строения может быть осуществлен несколькими способами:
• Дренаж вокруг дома (пристенный, кольцевой);
• Организация дренажа территории, на котором стоит дом;
• Система отвода ливневых вод;
• Специальная мембрана и полная гидроизоляция.
Механизм укладки дренажной системы
Грунтовые воды не всегда полезны. Часто они подтапливают здания, что приводит к разрушению фундамента, а значит и здания постепенно. Чтобы этого избежать, необходим качественный дренаж. Это – инженерная система, которая защищает стены от избытка влаги в грунте.
Главное в дренаже – труба. Она укладывается вокруг здания, и обязательно ниже фундамента для большей эффективности. Если в трубе, которую вы укладываете, нет вентиляции, то стоит укрыть ее геотекстилем, а сверху присыпать гравием. Это гарантирует «дыхание» системы. Геотекстиль – это практичный современный композит который не станет преградой для воды, но в то же время задержит мелкие частицы грунта. Он не боится грибка и плесени, сохраняется очень долго, так как противостоит процессу гниения.
Когда труба уложена, траншею можно засыпать. Существует необходимость трамбовки песка, но делать это можно в ручную. Трубы должны быть подсоединены к колодцам, установленным по углам здания. Через колодцы возможна прочистка системы.
Пристенный
Пристенный дренаж является защищающей здание системой, которая прокладывается в непосредственной близости от стен фундамента дома. Дренаж прокладывается ниже уровня фундамента и состоит из труб, засыпанных слоем крупного гравия. Далее пристенный дренаж фундамента засыпается песком, а для лучшей защиты подвала слоем мелкого гравия, так же на стены можно установить специальную дренажную мембрану. На поворотах дренажа обычно устанавливаются инспекционные колодцы. Допускается пропускать один поворот.
Правильно сделанный дренаж снимает давление воды из почвы в пустоту подвала, тем самым не допускаю в подвальном или поддомном помещении появление уровня воды. Кроме дренажа так же необходимо сделать гидроизоляцию фундамента, а для устранения намокания стен изнутри, обеспечить подвал грамотной вентиляцией.
Кольцевой дренаж
Кольцевой дренаж дома — это другая разновидность дренажной системы, которая прокладывается в траншеях, которые отступают от стен дома, обычно от 1 до 3 м, но окольцовывают весь дом, что так же будет защищать фундамент от попадания воды. Кольцевой дренаж фундамента чаще применяют на стадии уже готового дома, когда есть отмостка.
Такой дренаж обходится дешевле пристенного, при этом нет вероятности повреждения фундамента при его обратной откопки.
Однако если фундамент здания выполнен из блоков без хорошей гидроизоляции, то всё таки лучше отдать предпочтение пристенному дренажу, а не кольцевому.
Оптимально выполнять дренажные работы на стадии постройки дома и откопанного котлована, это самое практичное и дешевое решение. Затем по стоимости следует кольцевой дренаж, а самый дорогой пристенный.