Направление укладки ламината: способы, технические требования и пошаговый процесс укладки ламината в комнате

Укладка ламината в «узких» местах

При монтаже ламината практически в каждом помещении приходится сталкиваться с неудобными местами, в которых очень трудно работать. Дверные проемы, радиаторы и различные трубы сильно мешают при установке ламинированного покрытия.

В зависимости от типа помех, укладка ламината будет выглядеть так:

1. При монтаже ламината вокруг отопительных приборов собрать правильное напольное покрытие не выйдет. Чтобы избавиться от этой проблемы, срезается часть гребня, после чего панели соединяются при помощи клея.
2. Обустраивая пол вокруг трубы, нужно измерить габариты последней и выпилить в панели отверстие, диаметр которого будет немного превышать полученные данные. Далее в ламинате делается вырез, позволяющий уложить плиту на свое место. Отрезанная часть кладется за трубой и фиксируется клеем, а оставшиеся зазоры маскируются герметиком или пластиковыми накладками.

Укладка ламината в дверном проеме начинается с отрезания нижней части косяка. Чтобы не отрезать больше, чем нужно, предварительно замеряется толщина напольного покрытия с учетом подложки. Заниматься подрезанием лучше в другом помещении, чтобы пыль не попала в замок ламината, но если такой возможности нет, то после работы потребуется уборка. На ламинате вычерчиваются размеры дверной коробки с учетом всех изгибов таким образом, чтобы в результате панель легла на минимальном расстоянии от проема.

Дальше можно приступать непосредственно к укладке. Плита монтируется так, чтобы можно было спрятать стык за порожком. Стоит также учесть, что после монтажа порожка дверь должна свободно закрываться. Использовать маскировочные планки нужно в том случае, если размеры покрытия превышают 10 м в длину и 8 м в ширину – такая конструкция позволяет перекрыть деформационный зазор.

Заключение

Из написанного выше можно сделать вывод, что раскладка ламината своими руками выполняется без особых проблем, если знать технологию этой работы и учитывать некоторые нюансы, возникающие в процессе монтажа. В конце концов, ламинат – это недорогое покрытие, и возможность сэкономить еще и на монтаже явно стоит того, чтобы провести укладку покрытия самостоятельно.

Ламинат стал популярным напольным покрытием благодаря своему простому способу укладки. Еще одной причиной популярности покрытия можно назвать широкий выбор цветовых и фактурных решений. Ламели ламината представлены в виде спрессованных древесно-волокнистых плит, соединенных с несколькими слоями бумаги. Зачастую для более эстетичного вида бумажный слой покрывается рисунком, имитирующим дерево. Для устойчивости покрытия к различным внешним воздействиям верхним слоем наносится акриловая или меламиновая смола.

Виды ламината

На сегодняшний день производителями напольных покрытий предлагается к реализации ламинат двух типов:

Классификация по типу ламината

• Ламинат с кромками, выполненными под прямым углом (обычный ламинат).
• Ламинат с кромками, скошенными под углом менее 90°, с двух или со всех четырех сторон (ламинат с фаской).

В качестве напольного покрытия обычный ламинат характеризуется отсутствием зазоров между панелями, образуя монолитную, искусственно созданную поверхность. Основное же предназначение фаски – придание максимальной схожести с напольным покрытием из натуральной древесины. Панельная фаска, визуально отделяющая доски друг от друга, позволяет с наибольшей точностью копировать свойства натурального дощатого покрытия.

Существуют различные виды фасок.

Классификация по форме:

• V-образная фаска с глубиной до 4 мм;
• U-образная фаска с глубиной до 2 мм.

По глубине:

• крупная фаска (глубина фаски более 2,0 мм);
• мелкая фаска (глубина фаски до 2,0 мм).

По расположению:

• двухсторонняя фаска, расположенная вдоль длинных сторон панели;
• четырехсторонняя фаска, выполняемая со всех четырех сторон панели.

По технологии изготовления:

• прямолинейная фаска;
• фигурная фаска, полученная путем фрезерования с последующим шлифованием;
• вальцованная фаска, образуемая путем вальцовки на прокатном деревообрабатывающем станке.

Ламинат в дверном проёме

При монтаже возле дверного проёма возникает противоречие: с одной стороны нужно обязательно соблюсти зазор ламината от стены,
с другой — такой зазор закроет далеко не всякая обналичка. Однако есть способ объединить эти противоречия.

Перед укладкой, стены в месте креплений обналичек обрабатываются для формирования углублений. Таким образом и обналичка
закрывает все резаные края панелей, и зазор под обналичкой имеется.

Сделать углубления представляется возможным как при уже установленных дверях, так и при их отсутствии. Если дверная
коробка по высоте не позволяет подсунуть ламинат, то коробка подпиливается ножовкой с мелким зубом.

При капитальном ремонте, самой правильной очередностью будет монтаж ламината с последующей установкой дверей.

Когда стены проёма выполнены из гипсокартона, углубления возле обналичек делаются несколькими движениями: в нужном месте
гипс срезается острым ножом.

Укладка ламината с фаской

Не зависимо от типа напольного покрытия с фаской или ламинат без фаски существует несколько правил укладки материала:

• Монтаж изделий должен происходить на правильно подготовленное прочное предварительно выровненное основание без наличия трещин и других дефектов на поверхности. Базовый слой необходимо очистить от грязных пятен и строительного мусора.
• За несколько дней до проведения основных работ изделия заносят в комнату для акклиматизации.
• Используйте подложку для укладки напольного покрытия. Этот материал повысит уровень тепло и звукоизоляции, сгладит небольшие неровности, предотвратит скрипы ламелей.
• Между напольным покрытием и ограждающими конструкциями оставляют компенсационный зазор в пределах 1,5- 2 сантиметра на возможное расширение изделий в результате влияния влажности или перепадов температур. После монтажа покрытия в этой части устанавливается плинтус, но он закрепляется на поверхности стен.
• Укладка отдельных элементов ведётся по направлению слева направо, начинать работу нужно от противоположного окна и заканчивать дверным проёмом. Дверное полотно навешивается на петли после окончания основных работ.
• При диагональном способе укладки начинают монтаж из одного из углов помещения.
• Швы между планками нужно смещать на треть длины элементов или на 40 сантиметров, что позволяет получить качественное и надёжное напольное покрытие.

При укладке максимально организуйте рабочий процесс подготовив все инструменты для укладки ламината.

Первые панели укладываются шипом к ограждающим конструкциям, но этот элемент крепления необходимо срезать и установить деревянные клинья для регулирования компенсационного зазора. В случае диагональной укладки элементов первое изделие укладывают в угловой части комнаты. Его торцы обрезают под углом в 45 градусов и ориентируют эту часть детали на угол комнаты, также учитывают компенсационный шов. Свободный паз ламината находится на длинной стороне изделия (гипотенузе треугольника).

Зачастую при выборе покрытия возникает вопрос — какой ламинат лучше выбрать? Для ознакомления желательно ознакомиться со всеми нюансами.

Все последующие ряды напольного покрытия будут монолитными, в месте стыкования с ограждающими конструкциями делают планки трапециевидной формы. Обрезание элементов делают последовательно, то с одной, то со второй стороны комнаты. Существует ещё один вариант укладки досок. В этом случае первый элемент подрезают с каждой из сторон под 45 градусов и располагают в угловой части помещения, учитывая размер деревянных клиньев для зазора. Дальнейшие несколько рядов ламината выкладывают с длинной стороны помещения, затем с узкой. Теперь необходимо заполнить угол.

Совет! Для удобства проведения монтажных работ можно сдвигать уложенное напольное покрытие.

Многие пользователи не знают, как правильно уложить ламинат. Во время приближения к центральной части квартиры для заполнения рядов используется несколько планок. Их подрезают поочерёдно, то с узкой, то с широкой части помещения под углом в месте примыкания к ограждающим конструкциям.

Интересная статья по теме: Какая подложка под ламинат лучше и как выбрать?

Если первая доска уложена в угловой части комнаты, то несколько рядов напольного покрытия необходимо зафиксировать к нес с широкой стороны комнаты, учитывая величину зазора. Затем соединяем элементы с узкой стороны помещения и заполняем угол. Панели с ламинированной фаской соединяются между собой при помощи специальных замков. Все детали подбивают резиновым молотком до полной фиксации. Вместо этого инструмента можно использовать обычный молоток, но для смягчения удара применяется деревянный брусок.

Рассчитать сколько потребуется материала на квартиру можно по простой формуле. Как правильно проводить замеры и рассчитать количество ламината Сожно ознакомиться в статье.

К ранее установленному первому ряду напольного покрытия поочерёдно подбиваются элементы второго ряда. Детали надёжно скрепляются между собой длинной и короткой стороной. После завершения монтажа каждого из рядов делают компенсационный зазор между напольным покрытием и ограждающими конструкциями при помощи клиньев. Для монтажа последнего ряда применяется струбцина.

Многие владельцы недвижимости пытаются понять, как класть ламинат с фаской. Это достаточно просто, шип панели заводится в выемку предыдущего ряда изделия под определённым углом, затем происходит защёлкивание замкового соединения. Напольное покрытие расклинивают с обеих сторон.

Прежде чем начать укладывать покрытие, если имеется старое, необходимо его демонтировать. О том как проводить демонтаж ламината подробнее читайте

Подготовка к работе и установка подложки

Выравнивание поверхности бетона перед укладкой ламината

На начальном этапе проводят подготовку и финишное выравнивание поверхности основания. Если основание бетонное, предварительно оштукатуривают и шлифуют поверхность с целью устранения неровностей. Максимально величина перепада высот неровностей допустима в пределах 2 мм на 1 м основания.

Стыки плит основания, состоящего из плиточных древесных материалов, досок либо фанеры, тщательно заделывают и шлифуют по тем же допустимым параметрам. По окончании обработки основание напольного покрытия тщательным образом очищают от мелкого мусора и пыли с помощью пылесоса.

Укладка подложки осуществляется после нанесения слоя грунтовой смеси. При укладке на бетонное основание подложка выполняется двухслойной (гидроизоляция и шумоизоляция). При монтаже на деревянное основание – однослойной (только шумоизоляция).

Укладка подложки выполняется двумя способами:

• внахлест (величина нахлеста 15–20 см);
• встык. При соединении полотен подложки место соединения проклеивают малярным либо канцелярским скотчем.

Укладка подложки под ламинат

Перед укладкой производят визуальный осмотр досок на наличие повреждений поверхности и замковых соединений. Доска с выявленными повреждениями отбраковывается либо используется неповрежденная ее часть при доукладке в местах препятствий (в местах стыковки с дверной коробкой, трубами коммуникаций и т. д.).

Затем по всему периметру расставляют заранее приготовленное количество деревянных либо пластиковых вкладышей для образования компенсационного отступа величиной 10–15 мм.

Особенности замков

Подавляющее большинство ламинированного пола выпускается с двумя типами замков на поперечных гранях: обычные
и легко собираемые (так называемые «Quick-step»).

Обычные замки защелкиваются путем соединения торцов под углом и последующим опусканием одной из панелей. Такое
напольное покрытие собирается рядами: сначала соединяются все поперечные швы в ряду, а затем собранный ряд под углом
защелкивается к уже уложенному полотну.

Легкособираемые панели монтируются по одной: под углом соединяется продольный шов, затем плашка опускается и
защелкивается с предыдущей. Такое покрытие можно собирать как рядами, так и лесенкой.

В интернете есть информация, что существуют поперечные замки типа «LOCK» — якобы защелкиваются они в уложенном
положении, путем простукивания ряда с торца. По своему опыту и опыту коллег могу сказать — таких замков мне не
встречалось. Вполне возможно, что подобные замки существуют (существовали), однако я склонен полагать, что кто-то
написал глупость, а другие её попросту украли. К большому сожалению, такое явление имеет место быть.

Зачастую у панелей с обычными замками, в прилагаемой инструкции можно встретить подобную чушь: ряд собирается без
соединения поперечных замков, а потом с помощью струбцины и молотка эти замки соединяются. Однако на самом деле
конструкция замка не позволяет этого сделать. В результате при попытке соединить поперечные швы ломаются или замки,
или место упора струбцины. Это говорит о том, что не всегда можно доверять руководству от производителя, особенно
недорогого.

В вышеописанных вариантах продольные замки соединяются одинаково: под углом, с последующим опусканием. Очень редко
встречается ламинат с более сложными замками. Преимущественно они встречаются в квадратных плашках, которые собираются
без разбежки последующих рядов. Такие замки собираются аналогично, под углом с опусканием, однако для защелкивания замка
необходимо опустить присоединяемую панель ниже предыдущей. Сделать это возможно если подложить под уже положенную
небольшую прокладку, толщиной в несколько сантиметров, например угольник.

Полотно со «сложными замками» собирается отдельными панелями: сначала присоединяется поперечный замок, а затем продольный.
Подобные замки не распадаются при небольшом задирании ряда для присоединения новых плашек.

Как ухаживать за ламинатом с фасками

Покрытие такого типа не вызывает каких-то особенных проблем. Ухаживать за ним можно так же, как за другими материалами, имитирующими дерево. Единственная проблемная зона — желобки, в которых скапливается грязь и пыль.

Из-за проёмов между ламинатными панелями подметание становится крайне неэффективным. Лучше полностью заменить его пылесосом, перед этим подбирая крупный мусор с пола.

Для мытья такого ламината желательно использовать швабру. Подойдет также тряпка с из микрофибры. Благодаря неглубоким проёмам высыхает влага внутри очень быстро, не успевая испортить материал. Однако после влажной уборки стоит дополнительно протереть пол сухой тряпкой.

Основные правила ухода:

• Как и обычный ламинат, покрытие с фасками ни в коем случае нельзя заливать водой. Для мытья достаточно влажной протирки после пылесоса;
• Можно использовать любые виды средств для эффективного ухода за искусственными поверхностями;
• Для уборки используйте мягкие тряпки, матерчатые швабры, специальные швабры для уборки твёрдых поверхностей;
• «Народные» методы для придания покрытию блеска и прочих апгрейдов внешнего вида использовать не стоит — это относится к любому ламинату;
• Ламинат с фасками прослужит гораздо дольше, если периодически натирать его антипылевыми средствами по основной поверхности. А в местах стыков промазывать гидрофобными веществами (всё это можно найти в магазинах с товарами для быта и ухода за мебелью).

Остальные принципы обращения с фасочным ламинатом просты — не царапать, подставлять под офисные стулья и кресла с колёсиками защиту, не допускать выгорания на солнце.

Выбор подложки

Если вы еще не сталкивались с рекомендациями продавцов о выборе подложки, то обязательно услышите дифирамбы и всяческие уверения в «натуральности, практичности, экологичности» в адрес подложки из пробки. Вообщем то, они и не врут, вопрос только в рациональности сочетания ламинат-пробковая подложка. Конечно, если есть желание заплатить за метр подложки не 10-20 рублей, а 80-120, то можно купить и пробку, но с практической стороны плюсов не будет. Для паркетной доски — пробка, для ламината лучше выбрать вспененный полиэтилен толщиной 2 или 3 мм.

Отечественные производители выпускают продукцию под разными торговыми марками — Полифом, Изолон, Изоком, Петрофом и т.д. представляющую собой физически вспененный, несшитый полиэтилен, поставляющийся в рулонах. Это и есть оптимальный вариант для настила под ламинат. Вопрос выбора толщины, как правило происходит в сторону 3 мм., так как мало найдется покупателей уверенных в идеальной поверхности пола в квартире.

Разбежка и ее рисунок при укладке ламината

То что стыки между досками ламината необходимо смещать относительно предыдущего ряда, известно всем и об этом предупреждают все производители. Минимальный разбег смещения — параметр различный для разных классов ламината и разных марок. Как правило, рекомендуемая минимальная величина составляет 25-40 см., при этом, чем прочнее и качественнее ламинат, тем ниже этот порог. Например, немецкий Egger для ламината 33 класса указывает минимум 200 мм.

Не менее важным параметром я бы назвал рисунок разбежки, то есть повторение мест соединения досок ламината в каждом N ряде. Например: первый и каждый нечетный ряд начинается с целой доски, второй и все четные с 1/3 доски. Тогда рисунок образованный поперечными стыками ламината будет напоминать кирпичную кладку. Такой же подход, но с делением на три — первый ряд целая, каждый второй 1/3, каждый третий начинается с 2/3 размера целой доски.

В подобных, хорошо просматриваемых закономерностях есть как плюсы так и минусы. Я бы советовал применять эти варианты раскладки при укладке ламината определенного цвета, например с однотонным цветовым покрытием или геометрическим рисунком. Что же касается рисунка ламината имитирующего срез дерева, а иногда намеренно сучковатую доску — делать подобную зависимость не стоит. К примеру —

зачем в данном случае применять «зависимость»? Здесь же производитель старался создать иллюзию деревянных досок, намеренно брутального вида — зачем, спрашивается укладывать их так, чтобы просматривалась правильная геометрия? В природе же не повторяется с математической точностью положение сучков и других элементов рисунка.

Поэтому, для подобных расцветок ламината я бы рекомендовал укладку вообще без какой либо зависимости, то есть стараться укладывать ламинат таким образом, чтобы поперечные стыки не распологались по одной линии, а если и происходило повторение, то через такое количество рядов, при котором это будет незаметно. Кстати, при укладке подобным способом можно добиться практически 100% использования обрезков.

Преимущества

Ламинат с фаской – это относительно новое направление дизайна, позволяющее на поверхности более точно имитировать натуральную доску. Многие специалисты считают данную продукцию намного лучше классических ламелей.

Об этом свидетельствует несколько весомых особенностей и преимуществ изделий:

Фаска прекрасно скрывает щели, которые могут возникнуть при постоянных температурных перепадах. Эту особенность дизайнеры и скопировали у доски из натурального массива.

• Улучшенный дизайн. Внешне ламинат может имитировать структуру практически любой древесной породы. Дополнение ламелей фасками позволяет придать им еще более реалистичный вид. Узоры на некоторых образцах имитируют палубную доску, что позволяет адаптировать их под классический стиль помещения.
• Наличие фаски позволяет визуально скрыть наличие небольших неровностей. Но при этом качество соединения все-таки зависит от качества основания, как и у классического ламината.
• Повышенная прочность. Достигается это за счет того, что верхний слой ламели имеет немного большую толщину, которая нужна для формирования фаски.

Защищенность стыков. Известные производители покрывают срезы специальными смазками, отталкивающими влагу. Это не позволяет воде попадать внутрь, что продлевает срок службы доски.

Преимущества и недостатки ламината с фаской или без

Часто человек задумывается над тем, какой в своей дом или квартиру подобрать ламинат с фасками или без какой лучше из них. Многие покупатели недостаточно осведомлены о том, какими качествами обладает материал со скосами по бокам или всему периметру панели. Также не все понимают, как влияет на специфику монтажа наличие фасок у ламината. Поэтому давайте далее озвучим основные преимущества и недостатки обоих вариантов, чтобы однозначно понять, что лучше приобретать для отделки пола в городской квартире или загородном доме и по каким причинам.

Несмотря на недоверие многих людей к материалу с фаской для отделки полов, стоит отметить следующее. Достоинства ламината с фаской весьма впечатляют, а именно:

• хорошие маскирующие свойства — со временем натуральная древесина, применяемая для создания напольного покрытия, может усохнуть. Из-за этого появятся зазоры, что крайне сильно бросается в глаза. В случае применения панелей с углублениями по бокам, владелец дома защищен от риска проявления подобного дефекта. Наличие фаски позволяет замаскировать дефекты на срезах плит, если они существуют;
• отменные декоративные качества — пол, ламинированный материалом с фаской, максимально похож на однополосное дощатое покрытие, что позволяет дизайнерам при минимуме материальных затрат создавать уникальные жилые интерьеры. Например, узкие панели ламината с фаской являются незаменимыми для имитации однополосного паркета. А вот марка без фаски для этих целей не подходит. Варианты квадратной формы применяются для имитации облицовки пола плиткой;
• способность визуально сгладить незначительные перепады уровня соседних плит, что позволяет сэкономить на выравнивании пола. Если основание практически близко к идеальной ровности, а его перепады от горизонтали не превышают по высоте 3 мм затевать выравнивание пола не стоит. Однако при существенных дефектах от технологий выравнивания основания отказываться нельзя;
• высокий уровень прочности — марки с фаской в толщину более 12 мм ничем не уступают вариантам без такой детали. Они долговечны, стойки к износу, способствуют амортизации механической нагрузки на поверхность напольного покрытия.

Недостатки у напольной отделки с углублениями по бокам также имеются. Многие покупатели уверенны, что в углублениях между плитами может скапливаться грязь. Как показывает практика, канавки настолько малы по размеру, что в них никоим образом не может скапливаться пыль, грязь. Но для полной уверенности в данном факте производители рекомендуют обрабатывать их воском, что выступит дополнительной защитой углублений от скопления влаги. А это дополнительные материальные траты.

Плиты ламината без фаски более распространены на отечественном рынке отделочных материалов

Они также имеют свои преимущества и недостатки, которые необходимо брать во внимание при подборе подобной облицовки для полов

Сначала немного о достоинствах. Такие марки ламината позволяют создать в помещении эффект сплошного напольного покрытия, что часто актуально при создании оригинальных интерьеров городских квартир. Дизайнеры ценят панели без скосов по бокам, так как они обеспечивают возможность проявить фантазию, нестандартные решения, индивидуальный талант.

Теперь об имеющихся недостатках. Главный из них – это необходимость в идеально выполненном выравнивании основания для сведения к нулю риска проявления и увеличения стыков между плитами материала.

При монтаже отделки стыки не видны, но в процессе ее эксплуатации они могут проявиться. Целостность покрытия нарушится, оно начнет скрипеть и утратить декоративные качества, стойкость к износу. Предотвратить развитие такого сценария может идеально выравнивание основания, а это требует временных, трудовых и материальных затрат.

Герметик для швов

Вообще я бы рекомендовал воздержаться от покупки герметика, ибо зачастую под видом герметика продается нечто, по свойствам
более близкое к клею. А склеивать замки не рекомендуется, это может привести к непредсказуемым дефектам при эксплуатации.
Если панели склеятся между собой — разобрать часть покрытия для замены некоторых досок и не повредить замки и кромку
будет категорически сложно!

Герметик нужен для защиты замков от влаги. Некоторые производители пропитывают замки чем-то на подобие парафина, в таком
случае необходимость в герметике отпадает. Такой ламинат не трудно распознать, ковырнув ногтем замок. Если же замки не
пропитаны — при укладке даже в сухом помещении существует риск, что пол заскрипит.

Если вы все же приобрели ламинат с не пропитанными замками — ничего страшного, нужно лишь более тщательно подойти к выбору
герметика, обратившись к грамотному продавцу-консультанту. Купив герметик можно проверить его свойства, промазав и соединив
на пробу два кусочка ламината. Через пару дней разъединить их. Если замок свободно разомкнулся, герметик остался эластичным
и без труда удаляется — все в порядке.

Еще вместо герметика можно взять пропитку для замков и перед укладкой обработать данным раствором каждую панель.