Как выкопать погреб своими руками

Что надо учесть при проектировании погреба

Чтобы погреб, своими руками построенный и оборудованный, обеспечил комфортные условия для овощей и фруктов, надо знать, как правильно сделать погреб.

• Полная температурная стабильность – независимо от времени года – достигается на глубине около 3 м.
• Между входом и лестницей в заглублённый или полузаглублённый погреб обязательно устраивается тамбур. Вход желателен с северной стороны.
• Не стоит делать погреб возле большого дерева. Его корни сложно удалять, в конечном счёте они могут разрушить стены подвала.
• Деревянные стеллажи, ящики, поддоны внутри являются нормой, так как древесина не проводит тепло и холод так быстро, как это делает металл.
• Циркуляция – единственный способ противостоять образованию зон застоя влажного воздуха, поэтому полки должны стоять на расстоянии от 3 до 8 см от стен.
• Для всех подвалов предпочтительным полом – для правильной терморегуляции – является утрамбованная земля. Бетон рекомендуется использовать при высоком стоянии воды.
• В каждый грунтовый погреб устанавливается термометр и гигрометр (для измерения температуры и влажности, соответственно). В первое время после запуска подвала контролировать эти показатели надо, по возможности, ежедневно. Это поможет быстро отработать методы поддержания внутри нужной атмосферы.
• Температура обычно регулируется приточной вентиляцией: осенние ночи – отличный источник холодного воздуха для понижения температуры.

Вход в погреб может быть верхним (через отверстие в потолке) или боковым (через пристройку). Дверной проём устанавливается горизонтально, наклонно или вертикально. Наиболее эргономичный – с боковым вертикальным входом (погребица). Минимум площади на участке, затрат и времени занимает строительство погреба-хранилища с верхним горизонтальным входом.

Чертёж будущего сооружения необходим. За основу можно взять понравившийся проект, размещённый в интернете или у производителей пластиковых погребов. А также можно присмотреться к опыту соседей: подавляющее число из них с удовольствием поделится опытом.

Водоотведение

Несмотря на то, что в дачных массивах и частном секторе населенных пунктов с ливневой канализацией все плохо, попытаться отвести воду от стен погреба все-таки стоит. Если у вас вдоль участка есть канава, то проблема отчасти решена. Если канавы нет, придется вырыть дренажные колодцы.

Колодец надо выкопать на расстоянии около полутора метров от стен, но можно и ближе. Глубина колодца не должна быть меньше глубины котлована. Самый лучший вариант такого устройства — это бетонные кольца с люком, особенно в случае, когда воду отводить некуда.

Если у вас есть канава достаточной глубины, то можно установить поворотный дренажный колодец, где есть выводной патрубок, от которого вам и нужно будет проложить трубу к канаве с уклоном 2 см на погонный метр трубы.

Дренаж

По периметру бетонной подушки укладываем слой песка около 10 см, и стелем на него геотекстиль. На геотекстиль укладываем слой щебня и сверху кладем дренажную трубу (с отверстиями). Уклон труб должен быть к колодцу.

Приемные патрубки поворотного дренажного колодца должны быть именно на той высоте, на какой заканчиваются дрены. Если же у вас бетонные кольца, необходимо проделать в них отверстия.

Трубы присыпаем щебнем и накрываем геотекстилем, после чего их можно присыпать песком. Пазухи колодца засыпаем так же.

Внутренний дренаж

Он выполняется тогда, когда площадь участка не позволяет производить большой объем земляных работ. В этом случае вместо подушки заводят бетонный периметр с Т-образным сечением.

Внутри же делают песчано-гравийную подготовку на геотекстиле, в которую укладывают дрены и подводят к ним смотровые колодцы внутри погреба и один водосборный снаружи.

После этого пол можно бетонировать. Недостаток такого способа в том, что воду из колодца время от времени необходимо будет выкачивать погружным насосом.

Строительство своими руками (пошагово)

Рассмотрим детально пошаговые этапы, как сделать, или правильно построить домашний погреб в доме:

1. На основе готовых чертежей, созданных при постройке частного дома, можно говорить о размерах будущего погреба. Котлован должен быть на 1,5 метра с каждой стороны больше плана, чтобы можно было удобно проводить строительные работы. Копать котлован можно в ускоренном темпе, с помощью техники, но и собственным силам тоже поддается (если копать лопатой). Чтобы грунт не осыпался – стены копают под уклоном или ставят опалубку.
2. Многие талантливые строители пытаются схитрить и перед заливкой бетонного перекрытия пола сначала возводят стены. Это является большой ошибкой, так как пол может негерметично прилегать к стенам, за счет чего будущий подвал будет постоянно подтапливать. Важным моментом при заливке пола считается выбор материала, сохраняющего холод. Бывает два вида сырья, используемого для выкладки пола в погребе – глинобетон и бетон. Выбор материала зависит от уровня грунтовых вод. Очищенное от мусора основание котлована утрамбовывается и засыпается щебнем или гравием. Выровняв и уплотнив такой слой, он заливается бетонным раствором, толщиной 6-8 см в соотношении 1:5 с водой. Через три — четыре дня происходит полное высыхание раствора, для окончания работы с полом нужно залить слоем жидкого бетона. Это нужно, чтобы скрыть изъяны, и выровнять поверхность.
3. Стены погреба могут быть возведены из абсолютно разного материала – бетона, кирпича, дерева. В некоторых случаях при сооружении здания для хранения овощей стены остаются из грунта. Если принято решение взводить стены из отдельных элементов, нужно позаботиться о герметизации швов. Естественно, что в таком случае лучше использовать монолитные стены, они в большей степени поддаются сопротивлению влаги. Как было уже сказано выше, строительство погреба зависит от уровня подземных вод – возведение стен не исключение. Если вода находится на высоком уровне, перед возведением стен нужно дополнительное сооружение «бетонной ванны» (в принципе недешевое удовольствие, но есть гарантия того, что воды не попадут в сам подвал). Иногда в процессе рытья котлована замечаются участки мокрой земли или ее смещение (плывун), впоследствии нужно отменить стройку или начинать возводить стены от сухого и твердого участка. Если проигнорировать возникновение такой ситуации, то в ближайшем будущем стены погреба начнут трескаться и постепенно сдвигаться.
4. В любом погребе должна быть прочная лестница, такими габаритами, чтобы по ней мог подняться и спуститься один взрослый человек. Учитывая, что в погребе будут храниться мешки с картошкой и различная консервация, лестница должна быть шириной минимум 60 см. Если строение здания не позволяет сделать комфортную лестницу, то можно поставить ее под углом в 75 градусов, но спуститься по ней вдвоем с большим грузом практически невозможно. Лучше всего, когда наклон лестницы составляет 45 градусов. Материал для изготовления лестницы можно использовать любой, но изначально нужно позаботиться о специальной обработке материала от влаги и грибка.

Пол

Чаще всего для закрытия основания погреба используют бетон. Такое решение отличается практичностью и долговечностью. Нередко хозяева частного дома решают оставить грунтовое основание погреба. Земляной пол имеет несколько существенных минусов:

• зимние заготовки могут быть испорчены червями и различными насекомыми;
• погреб станет объектом посещения грызунов;
• в грунте нередко содержатся анаэробные бактерии, в процессе жизнедеятельности которых выделяется метан.

Бетонируется пол согласно определенной технологии:

• Сначала основание выравнивается. Это необходимо для правильной укладки дальнейших слоев.
• Дно засыпают песком. Таким образом формируется амортизирующая подушка. Обычно она поднимется на высоту 10 см.
• Сыпучий материал уплотняется. Для этой цели используется вода. Песок необходимо тщательно пролить.
• Все дно погреба застилается полиэтиленовой пленкой. Она поможет остановить бетонное молочко, которое образуется при заливке раствора, а также поможет предотвратить попадание грунтовых вод в помещение.
• Укладка арматуры. Сетка имеет толщину 6 мм. Ячейки обычно выполняются с габаритами 15 см.
• Сетку необходимо располагать в середине бетонного слоя.
• Заливка бетона.
• Выполнение финишной стяжки. Ее оборудуют спустя 3 дня после заливки раствора.

Как только пол будет готов, необходимо позаботиться о выполнении перекрытия.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

1. Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
2. На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
3. Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.

   Строительство бетонного погреба

4. На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.
5. Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.
6. Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

• роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
• делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

Бетонная опалубка

• спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
• снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Внутренняя отделка и обустройство

Надежнее всего считаются погреба, конструкция которых предполагает сооружение тамбура – перехода от нулевой точки (уровня земли) до непосредственного входа в подвал. Рекомендуется устанавливать две двери в подвал на даче: одну на улице – лучше, если она будет из металла, утепленного пенопластом; другую – там, где заканчивается лестница (на входе в хранилище), обычно делают деревянной.

Тамбур соединяет лестница, поэтому длина ее напрямую зависит от протяженности этого перешейка. Как правило, в таких погребах лестница не слишком крутая – выполняется под углом в 30-40 градусов (как на фото внизу).

А вот подвалы с люком могут оборудоваться совершенно вертикальными ступенями. Чтобы такая лестница была безопасна, необходимо соорудить прочные поручни.

Спускаться в погреб будет удобнее, если он хорошо освещен. Поэтому обязательно нужно позаботиться об электропроводке и ее подключении. Выключатели должны находиться как минимум в ста сантиметрах от уровня пола, чтобы в случае подтопления погреба не произошло замыкания проводки.

Внимание! В помещениях с повышенной влажностью (к которым относится и подвал) рекомендуется установка трансформаторов, понижающих напряжение до 36 вольт

Внутреннее устройство подвала на даче может быть любым, часто это зависит от конфигурации помещения, высоты потолков и пожеланий хозяина. Как правило, погреб делят на две зоны, предназначенные для хранения овощей и закаток. В первой части нужно установить закрома – перегородки из дерева или металла, или положить на пол деревянные решетки, на которые впоследствии будут устанавливаться ящики с корнеплодами или яблоками. На стенах второй части подвала располагают стеллажи – широкие полки для банок с консервацией.

Производители: тройка лидеров

Готовые пластиковые погреба сейчас выпускают в больших количествах, но неизменными лидерами российского рынка остаются три компании: Тингард, Титан, Тритон. Технологии изготовления, характеристики всех конструкций сходны, но есть и отличия.

Тингард

Модели этого производителя можно назвать самыми популярными. Их корпус изготавливается методом ротационного формования: расплавленный полимер равномерно распределяется по вращающимся стенкам формы, застывает он там же. Эти пластиковые короба отличаются более высокой ценой, но качество, разные размеры и большой модельный ряд — те факторы, что привлекают новых покупателей.

Титан

Это производитель выпускает три вида конструкций: для подземной установки, наземной и полузаглубленной. От конкурентов погреба Титан отличаются оригинальными решениями, усиленными ребрами жесткости, двумя контурами арматуры, позволяющими легко выдерживать нагрузки. Все изделия проходят трехступенчатую проверку качества.

Потолок и вентиляция

После того как вы построите стены, можно приступать к перекрытию. Погреба можно перекрыть железобетонными плитами, монолитом и сделать кирпичный свод. В первом случае монтаж осуществляется с помощью крана, во втором необходимо будет сделать опалубку на стойках.

Она делается из фанеры, которая укладывается на балки, а те, в свою очередь, удерживаются другими балками, перпендикулярными верхним на телескопических стойках. Если у вас их нет, не беда: их роль прекрасно выполняют подтоварники в виде бревен. Главное, чтоб стойки располагались не реже, чем через каждые 1,2 м.

После установки опалубки вяжется арматурный каркас, при этом сечение арматуры (рифленки) должно быть не менее 8 мм, а если пролеты большие, то сечение должно быть большим. Высота перекрытия обычно бывает 20−22 см, но как на арматуре, так и на бетоне можно сэкономить, если вместо опалубки поставить вниз профилированный лист. Он должен заходить на стены не менее, чем на 10 см. Профиль такого листа обеспечит нужную нам жесткость.

При устройстве перекрытия нельзя забывать о двух вентиляционных отверстиях. Одно из них будет служить для притока свежего воздуха, а другое — для отведения. В отверстия закладываются трубы, одна из которых должна начинаться под потолком, а другая — у пола. Разница давлений на разных высотах и обеспечит нам правильную естественную вентиляцию.

О важности вентиляции

Для правильного хранения продуктов вам будет необходимо установить оптимальную влажность в помещении погреба

Она составляет от 70 до 95%, при этом важно исключить выпадение конденсата

Вторая причина необходимости устройства вентиляции — обеспечение выхода газов, которые могут выделяться, если какие-то продукты все-таки испортились.

Кирпичный свод

Такой вариант перекрытия выполняется по полукруглой опалубке, которую следует надежно закрепить перед возведением собственно свода.

Свод строится от краев к середине, число рядов должно быть нечетным (в середине — замковый ряд). Поочередно укладываются ложковые и тычковые ряды. Толщина шва внизу свода должна быть около полусантиметра, все швы тщательно заполняются раствором.

Подробнее о возведении сводов вы можете прочитать в сети, работа эта довольно кропотливая и требует квалификации. Если вам некогда эту квалификацию приобретать, то следуйте инструкции, которую можно найти в сети.

Гидроизоляция и утепление стен

Стены из каменных материалов перед изоляцией необходимо оштукатурить цементным раствором. После того как штукатурка схватится, можно приступать к гидроизоляции стен.

Их тщательно промазывают битумной мастикой, после чего оклеивают гидроизоляцией при помощи пропановой горелки. Лучше всего сделать два слоя гидроизоляции. Таким же образом проводят гидроизоляцию бетонных стен.

Вместе со стенами изолируется и верх перекрытия. Толщина утеплителя зависит от погодных условий в вашем регионе и необходимой температуры в хранилище. И об этом расскажем подробнее.

Выбор места для строительства

Прежде чем выбрать подходящее место, необходимо произвести геологические изыскания. С их помощью можно выяснить вид и состав грунта, УГВ, вероятность подтопления территории, характер рельефа местности. Опираясь на эти параметры, определяется степень углубления хранилища, необходимость в укреплении стен. Заглублённые конструкции можно расположить под баней, сараем, гаражом, сэкономив при этом дополнительное пространство на дачном, приусадебном участке.

Если планируется погребок разместить отдельно от основных сооружений, то лучше для него выбрать самое возвышенное место на своей территории. Это обеспечит сухость внутри, отсутствие сырости, соответственно и посторонних запахов. Желательно, чтобы вокруг росли деревья, которые будут защищать его своей кроной от солнечных лучей в летний период. Размер конструкции выбирается исходя из нужд семьи, количества её членов. В среднем на одного человека будет достаточно 1,5 – 2 м².

Виды погребов

Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.

Наземный

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

• отдельно стоящий насыпной;
• пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Особенности строительства наземного хранилища:

• Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
• Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
• Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
• Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
• Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
• Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
• Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

• Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
• Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
• Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
• Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

Земляной

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

• При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
• Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
• Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
• Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
• Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
• Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

• В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
• При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
• Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
• Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Люки

Минимальные размеры лаза для спуска в погреб — 80х60 см. Место установки и конструкция люка должно соответствовать требованиям безопасности при эксплуатации. Его можно купить готовым или смастерить своими руками. Заводские изделия оснащают газовыми амортизаторами или электроприводами для удобного подъема.

Основные элементы люка:

• опорная рама;
• крышка;
• петли;
• подъемный механизм;
• утеплитель;
• уплотнитель;
• внешняя и внутренняя отделка.

Если вход в погреб находится в доме, люк должен быть невидимым или, наоборот, оформлен оригинально. Его декорируют материалами в соответствии с отделкой пола и помещения.