Проводка в квартире: монтаж, прокладка, разводка, подключение

Последовательность действий

Давайте попробуем детально разобраться, как же правильно заменить проводку в квартире своими руками. Пошаговая замена электропроводки в квартире своими руками:

• Разработка схемы внутренних цепей.
• Составление плана разводки.
• Утверждение и регистрация плана и схемы в энергоинспекции.
• Устройство времянки.
• Прокладка проводки.
• Установка защитных механизмов и точек подключения.

Прежде всего необходимо составить схему подключения. За основу можно взять типовые однолинейные схемы питания.

Кабель подбирают в зависисмости от потребляемой мощности. Самый простой способ расчета сечения кабеля:

• сложить мощности всех приборов;
• прибавить по 100 Вт из расчета на каждый прибор;
• разделить результат на 220.

Если результат не превышает 15, вполне достаточно проводов сечением 1,5 мм2.

• Главный автомат 25-32 А;
• Общеквартирное УЗО 50 А 30 мкА.

На кухню следует завести две ветви проводки из провода сечением 4мм2 , для мощных потребителей, на каждую ветвь устанавливается автомат на 25 А и УЗО 20 А 30 мкА. Если в квартире установлен кондиционер, ветвь для его подключения выполняется из провода 2,5 мм2, в каждую комнату за исключением санузла и ванной заводят по две ветви: осветительную и розеточную. В ванной и санузле – только освещение.

На кухне розеточных ветвей может быть больше, так как именно здесь сосредоточено наибольшее количество мощных электроприборов. Сечение проводов на осветительные цепи – 1,5 мм2, розеточные – 2,5 мм2, за исключением кухни.

При вычерчивании схемы важно помнить, что условные обозначения элементов сети не подлежат масштабированию. Все обозначения можно найти в Приложении к ПУЭ и ГОСТ 2.755-87

Пример схемы замены проводки в квартире своими руками:

На основе схемы вычерчивается план подключения, где указано расположение проводов и точек подключения относительно элементов архитектуры. План и схема подлежат утверждению и регистрации в энергоинспекции.

Правила выполнения работ

Чтобы не повторятся и не описываться процесс замены проводки несколько раз, в этой статье мы предоставим лишь ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание. Итак, если вы хотите поменять электропроводку по частям в частном либо панельном доме, учитывайте следующие рекомендации:

1. Кабель нужно использоваться трехжильный, медный, с двойной изоляцией. В квартире и доме рекомендуем проводить кабель ВВГнг либо NYM. Для розеток выберите сечение 3*2,5 мм.кв., на группу освещения достаточно будет проложить проводник сечением 3*1,5 мм.кв. На электроплиту можно вывести кабель сечением 4 мм.кв. В любом случае нужно рассчитать сечение кабеля по току и на основании готовых значений выбрать подходящий размер.
2. Розетки и выключатели замените на новые в любом случае. Розетки должны быть рассчитаны на 16А. В ванной комнате и на кухне (рядом с мойкой) поставьте розетки с крышками, чтобы защитить контакты от попадания влаги.
3. Соединять провода разного металла нужно специальными клеммниками либо опрессовкой соответствующими гильзами. Обычные заизолированные скрутки делать ни в коем случае нельзя.
4. Защитить линию от перегрузок и короткого замыкания нужно автоматическим выключателем. От утечек тока защитит УЗО. О том, как выбрать УЗО мы рассказали в отдельной статье, про выбор автоматического выключателя также шла речь. Можно также выбрать дифавтомат, который защитит и от перегрузок, и от КЗ, и от утечек тока.
5. В частном доме обязательно нужно сделать заземление. В квартире не всегда удается организовать заземляющий контур. В этом случае спасет установка УЗО и организация системы уравнивания потенциалов.
6. Обязательно необходимо заменить старые пробки на автоматы, а также старый индукционный счетчик, если его класс точности 2,5.
7. Все работы должны проводится при отключенном напряжении. Если понадобится розетка для подключения электроинструмента, можете запитать ее напрямую от щитка, обязательно отключив все остальные линии.
8. Перед тем, как приступить к электромонтажу, обязательно изучите описанные нами ошибки при монтаже электропроводки, а также требования, предъявляемые к электромонтажу. Информация достаточно полезная и позволит избежать наиболее популярных ошибок, допускаемых домашними мастерами и электриками-самоучками.
9. Чтобы не переплатить и по несколько раз не менять автоматы и основные силовые линии, рекомендуем даже перед тем, как выполнять частичную замену проводки, обязательно составить схему электропроводки, причем не определенной комнаты, а полную.
10. Перед проведением работ обязательно подготовьте весь необходимый инструмент, а также составьте смету на электромонтажные работы. Чем тщательнее будет выполнена подготовка, тем быстрее будет произведен основной процесс. Весь необходимый инструмент изображен на фото:

Учитывая все предоставленные выше советы вам удастся безопасно и правильно выполнить частичную замену электропроводки. Все же после выполнения работ, до отделки стен, рекомендуем пригласить электрика, чтобы он еще раз все проверил и прозвонил цепь.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Теперь вы знаете, как организовывается частичная замена проводки в квартире и частном доме. Если вы все же решили поэтапно менять электрику, советуем делать это с небольшим интервалом относительно окончательной, полной замены проводов. Не нужно затягивать с полной модернизацией электрической сети, т.к. старые провода и электрофурнитура могут стать причиной возникновения пожара или же что еще более опасно — причиной поражения током.

РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ

Для начала необходимо ответить на вопрос можно ли обойтись простым ремонтом электропроводки в квартире или пришла пора ее заменить.

Если в квартире эксплуатируется алюминиевая проводка, которой более 30 лет, то оно подлежит обязательной замене.

Существует ряд внешних признаков обозначающих необходимость замены проводки:

• искрящие или неработающие розетки;
• постоянное срабатывание УЗО из-за перегрузки системы электроснабжения;
• пятна (подпалины) на стенах в местах прокладки кабеля;
• характерный запах паленой изоляции.

На практике применяются два способа замены проводки:

Полная – как правило, выполняется если в квартире делается капитальный или глубокий косметический ремонт с заменой всех декоративных покрытий. При этом, монтаж новой проводки может быть выполнен на место старой или, если владельцев не устраивает разводка, электроустановочное оборудование располагается в новых местах.

Всю старую, не подключенную, проводку необходимо обязательно удалить. Поиск электропроводки в стенах выполняют специальным прибором.

Частичная – выполняется, когда ремонт в квартире делается поэтапно, по очереди в отдельных комнатах. При этом настоятельно рекомендуется установить отдельную распределительную коробку, к которой будут подводиться новые медные кабеля с каждой отремонтированной комнаты.

СОЕДИНЕНИЕ МЕДНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ

При частичной замене электропроводки в комнате возникают ситуации, когда необходимо соединить медные и алюминиевые проводники. Делать это напрямую категорически запрещено. Причина заключается в электрохимической коррозии соединённых металлов.

Но существует несколько приемов позволяющих безопасно соединить медный и алюминиевый кабель:

1. Медный одножильный с алюминиевым многожильным. Один из самых надежных и дешёвых способов — залудить многожильный медный провод. После чего его можно соединять с алюминиевым проводом простой скруткой. Для тонких проводов скрутка не менее 5 витков, для толстых – не менее 3.

2. Клеммные колодки. Могут быть использованы как отечественные колодки на винтах, так и зажимные колодки типа Wago. При приобретении поинтересуйтесь у продавца на какое сечение рассчитана колодка и на какую силу тока . К примеру,соответствующие диапазон рабочих параметров у клеммных колодок Wago составляет 0,08 до 4,0 мм2. при силе тока до 34 А.

3. Резьбовое соединение. Бюджетный вариант клеммных колодок из подручных средств. Для этого нужно всего лишь болт с гайкой небольшого диаметра и три шайбы. Свернутые в петлю медный и алюминиевый проводник размещаются между шайбами и скрепляются болтом с гайкой.

В идеале соединение закрепляется контргайкой, предотвращающей раскручивание в результате термического расширения проводов.

Этапы работ

Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.

Как спрятать кабеля без штробления стен

Демонтаж старой проводки

Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.

Разметка и подготовка стен в квартире

Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.

Разметка стен для прокладки электропроводки

Прокладка электропроводки

Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.

Размещение электроприборов в коридоре

Установка защитных систем

Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.

Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.

Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.

Схема подключения системы безопасности в квартире

Подключение к щитку

Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.

Государственные кампании

В России на основании Федерального закона осуществляется региональная программа по проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов.

В программу входит и замена электропроводки, если:

• оголена старая изоляция;
• все чаще выбивает пробки;
• розетки в доме искрят;
• невозможно пользоваться одновременно несколькими электроприборами в квартире.

Капитальные работы в обязательном порядке согласовываются со всеми жильцами дома. Они же выбирают опытного специалиста, который будет следить за действиями электромонтажников.

Дом, находящийся на капитальном ремонте, отключается от электроэнергии. Монтировать электросети начинают с первого этажа.

Возможные способы прокладки провода

Замена старой проводки в панельном доме начинается с составления новой схемы. Также замена электропроводки делится на два варианта: частичная или полная.

Если необходимо в панельном доме заменять полностью все кабели, то следует сделать новую схему. Чтобы сделать все правильно, специалисту понадобится старая схема. Новая схема будет служить пошаговой инструкцией в выполнении электромонтажных работ.

Сперва следует определить, где какая будет нагрузка. Например, кухня обычно потребляет наибольшее количество электроэнергии. Если говорить об обычной комнате, то достаточно одной-двух розеток на 5 квадратных метров. Учитывая потребности кухни, на такое же помещение понадобятся четыре розетки. Также не следует забывать, что для приборов с большим потреблением электроэнергии необходимо тянуть отдельные линии от щита. К некоторым бытовым приборам нужно прокладывать медный кабель сечением до 4-6 квадратов.

Еще одно помещение, которое требует особого внимание – это ванная комната, ведь она отличается повышенной влажностью. Поэтому розетки в ванной комнате следует подключать через дифференциальный автомат или же УЗО

Согласно ПУЭ главе 7.1. п. 7.1.48 ток его срабатывания не должен быть больше 30 мА. Также УЗО необходимо поставить для защиты отдельных электроприборов, наиболее опасных с точки зрения поражения электрическим током – стиральная машина, водонагреватель, гидромассажный бокс, ванна с гидромассажем. На кухне это посудомоечная машина и электропечь.

Осуществляя замену электропроводки в панельном доме используют несколько способов прокладки нового кабеля:

• в плитах потолочного перекрытия;
• под потолочным покрытием;
• на стенах – под штукатуркой, под гипсокартоном;
• на полу в стяжке.

Самым распространенным способом прокладки кабеля является прокладка кабеля под штукатуркой. Для того, чтобы осуществить монтаж следует сделать отверстия, в которые будет положен и закреплен кабель. После прокладки поверх кабелей наносится слой штукатурки. Используя этот способ можно протягивать несколько линий в одной штробе. Также можно отдельно прокладывать кабели для освещения, разных приборов, кондиционеров, и других отопительных устройств.

Идеально прокладывать кабели по старым каналам, ведь тогда можно без штробления уложить провода, и сэкономить время. Поэтому желательно использовать пути, по которым были проложены старые кабели. В основном можно использовать места, где алюминиевые кабели были просто заштукатурены, например, во швах между стеной и потолком. Швы являются местами, в которых легко проложить новую проводку.

Заменяя старые кабели, следует помнить, что каналы, в которых они располагались, можно применять для того, чтобы подвести новый медный кабель к розетке либо выключателю. Однако каналом можно воспользоваться только в том случае, если фурнитура будет стоять на прежних местах и, если при демонтаже удастся вытащить старый кабель.

В большинстве случаев очень тяжело найти и использовать каналы, поэтому некоторые специалисты рекомендуют не тратить время на долгие поиски и очистку каналов. Поэтому для горизонтальной прокладки в панельном доме целесообразней будет протянуть кабель по верхнему стыку между стеной и потолком. В этом месте обычно есть щель, которая или заштукатурена, или забита ватой.

Альтернативный вариант — провести электропроводку по потолку и сделать штробы только в местах спуска к розеткам и выключателям. Спрятать прикрепленный сверху кабель можно, сделав натяжной или подвесной потолок.

При замене электропроводки в панельном доме вначале необходимо определить, какой будет замена: частичной или полной. Также обязательно нужно использовать старые каналы. Для того, чтобы осуществить данную работу необходимо иметь хороший инструмент. Однако предпочтительно, чтобы замену электрики в панельном доме осуществлял специалист.

Важно! Помните о том, что делать горизонтальные штробы в несущих стенах панельных домов нельзя. Это может привести к обрушению стены

Это же запрещают различные нормативные документы, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» и Постановление правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложение №1).

Приступаем к замене

Ремонтная времянка

Прежде всего нужно обеспечить электропитанием инструмент на время ремонта. Для этого заранее на дощечку или кусок прочного пластика прикрепляем двойную или тройную розетку и автомат на 16 А с куском кабеля 4 кв.мм. Также запасаемся длинным, чтобы хватило во все комнаты, удлинителем.

Затем обесточиваем квартиру, вывернув пробки или выключив квартирный автомат, обдалбливаем вручную дозу возле счетчика, снимаем ее и выводим наружу провода от счетчика. К ним на плотной скрутке подключаем времянку (скрутка на время ремонта допустима), тщательно изолируем стыки, и прикрепляем времянку к стене. Запитываем квартиру и приступаем к работе.

Штробление и подрозетники

Штробы должны быть прямыми, горизонтальными или вертикальными. Наклонные и кривые штробы ведут к аварийности и травматизму. Горизонтальные штробы ведут в полуметре под потолком.

Штробить и бурить стены нужно с козел или со стремянки с боковыми упорами, какими пользуются рекламщики-наружники. Обычная стремянка от бокового усилия может опрокинуться, и вы грохнетесь вниз с тяжелым быстро вращающимся инструментом в руках.

Границы штробы проводят сначала болгаркой на глубину в диаметр гофра и на ширину долота перфоратора, затем долотом выбивают канавку. Внутри углов болгаркой делают косой рез, и долотом выбивают лунку, чтобы изгиб гофра был плавным.

Лунки для подрозетников в кирпичных стенах выбирают коронкой; в бетонных – долотом. Коронка, попав на арматурину, тут же вся осыпается, а стоит недешево. Выемку под ВЩ у счетчика также выбивают долотом.

Штробление – работа очень шумная, пыльная и грязная. Поэтому ее время нужно согласовать с соседями. Лучше всего – на первую половину буднего дня, когда взрослые на работе, а мамы с маленькими детьми гуляют.

Читайте подробнее о штроблении стен под электропроводку и её технике.

Прокладка проводов

Отмеряем нужные куски кабеля и гофра. Кабель в гофр затягиваем на полу. Затем в лунки на алебастровой подушке ставим подрозетники. Потом укладываем гофр к кабелем в штробы; концы проводов заводим в подрозетники. Наконец, подрозетники домазываем алебастром до уровня стены, а штробы с гофором подмазываем кусочками примерно через полметра.

В завершение укладки проводов заводим вводные концы гофров в ВЩ, смазываем проводящей пастой, схватываем жестяным хомутом на винте, а винт обрезком провода PE соединяем с заземлительной клеммой ВЩ. Прикладываем ВЩ на место, размечаем крепежные отверстия, сверлим их, вгоняем дюбели.

Обесточиваем квартиру, отключаем времянку. На весу вводим в ВЩ провода от счетчика и квартирный PE; присоединяем PE к корпусу ВЩ. Ставим ВЩ на место, крепим. Провода от счетчика тщательно изолируем, укладываем в корпус ВЩ. Пришла пора штукатурить; квартира обесточена.

О расцветке проводов

Ноль (нейтраль, N) всегда обозначен синим или голубым цветом, защитный провод PE – желтый с продольной зеленой полосой. Фазные провода могут быть белыми, красными, черными, коричневыми. Соединять между собой можно только одноцветные провода. Переход фазы на ноль, фазы на фазу и включение выключателя в разрыв нуля недопустимы.

Принцип электромонтажа в панельном доме

Все кабеля прокладываются в панельных каналах, которые были сделаны еще на заводе. Эти каналы специально сделаны для легкого монтажа проводов, также размещены они только в определенных местах. Для того, чтобы найти продольные отверстия, следует ориентироваться по выключателям и розеткам. Там, где находится данная фурнитура, там и каналы. Другого метода переместить их не найдется, кроме как проштробить и выбить новые отверстия.

Провода для люстр прокладываются по каналам, которые находятся в перекрытии. Также их монтируют в небольших пространствах между потолочной панелью и стеной в тех местах, где в результате будет стоять потолочный багет. Однако при замене электропроводки необходимо учитывать, что даже в домах одного типа или в одном доме, но на разных этажах разводка проводов может быть сделана совершенно по-разному. Такое явление присущее по причине того, что на одном строительном объекте могло работать несколько бригад электриков, которые устанавливали кабеля разным способом.

Исходя из этого нельзя полагаться на то, что требования по монтажу электропроводки были соблюдены, например, что выключатель расположен под распределительной коробкой, или что все провода проложены строго по вертикали или по горизонтали. Такие простые правила могут быть нарушены, поэтому следует быть аккуратным и осторожным, чтобы не повредить старые провода

В таких ситуациях поможет опыт, важно всегда перед тем, как что-то демонтировать проверить и убедится, что кабель не будет поврежден

Также используются швы, находящиеся между панелями на потолке либо те, которые между стеной и потолком, как показано на фото ниже:

Счетчик обычно устанавливается на лестничной клетке. Ведь в панели очень тяжело утопить его так, чтобы он не выпирал. Впрочем, его можно поставить на внешних стенах или же в кладовых помещениях. Обычно от счетчика, который находится на лестничной площадке, прокладывается кабель в квартиру до распределительного щита.

Удаляем старую проводку

Большинство наших домов относится к вторичному жилому фонду, поэтому в большинстве случаев электропроводка рассчитана на небольшие нагрузки, как правило, 1,5 кВт на одну квартиру. Сегодня, когда квартиры переполнены разнообразной техникой, минимально допустимой считается – 10 кВт. Поэтому после приобретения новой недвижимости стоит сразу посмотреть действующий план электропроводки в доме.

После изучения схемы, желательно ознакомиться с (ПЭУ) правилами устройства электроустановок.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Все алюминиевые кабеля подлежат замене на медные.
2. Глухое заземление необходимо поменять на защитное.
3. Новые правила требуют современного разветвления проводов по группам.
4. Новый план разводки, с полной заменой всех деталей должен утвердить квалифицированный сотрудник энергонадзора.

Провода в распредкоробке

После изучения соответствующей литературы приступаем к следующему шагу:

1. Берем заранее подготовленный план новой разводки.
2. Бросаем времянку, подключаемся напрямую к щитку для обесточивания квартиры.
3. Вручную удаляем старые кабеля. Для поиска скрытых и неработающих кабелей можно воспользоваться специальным устройством – детектором скрытой проводки.
4. Штробим и подготавливаем место для новой системы.
5. Устанавливаем розетки, разводки, выключатели.

Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках

2.3.102. Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы. При выборе материала для блоков и труб следует учитывать уровень грунтовых вод и их агрессивность, а также наличие блуждающих токов.

Маслонаполненные однофазные кабели низкого давления необходимо прокладывать только в асбестоцементных и других трубах из немагнитного материала, при этом каждая фаза должна прокладываться в отдельной трубе.

2.3.103. Допустимое количество каналов в блоках, расстояния между ними и их размер должны приниматься согласно 1.3.20.

2.3.104. Каждый кабельный блок должен иметь до 15% резервных каналов, но не менее одного канала.

2.3.105. Глубина заложения в земле кабельных блоков и труб должна приниматься по местным условиям, но быть не менее расстояний, приведенных в 2.3.84, считая до верхнего кабеля. Глубина заложения кабельных блоков и труб на закрытых территориях и в полах производственных помещений не нормируется.

2.3.106. Кабельные блоки должны иметь уклон не менее 0,2% в сторону колодцев. Такой же уклон необходимо соблюдать и при прокладке труб для кабелей.

2.3.107. При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86).

При прокладке кабельных линий в трубах в полу помещения расстояния между ними принимаются, как для прокладки в земле.

2.3.108. В местах, где изменяется направление трассы кабельных линий, проложенных в блоках, и в местах перехода кабелей и кабельных блоков в землю должны сооружаться кабельные колодцы, обеспечивающие удобную протяжку кабелей и удаление их из блоков. Такие колодцы должны сооружаться также и на прямолинейных участках трассы на расстоянии один от другого, определяемом предельно допустимым тяжением кабелей. При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ переход кабелей из блоков в землю допускается осуществлять без кабельных колодцев. При этом места выхода кабелей из блоков должны быть заделаны водонепроницаемым материалом.

2.3.109. Переход кабельных линий из блоков и труб в здания, туннели, подвалы и т. п. должен осуществляться одним из следующих способов: непосредственным вводом в них блоков и труб, сооружением колодцев или приямков внутри зданий либо камер у их наружных стен.

Должны быть предусмотрены меры, исключающие проникновение через трубы или проемы воды и мелких животных из траншей в здания, туннели и т.п.

2.3.110. Каналы кабельных блоков, трубы, выход из них, а также их соединения должны иметь обработанную и очищенную поверхность для предотвращения механических повреждений оболочек кабелей при протяжке. На выходах кабелей из блоков в кабельные сооружения и камеры должны предусматриваться меры, предотвращающие повреждение оболочек от истирания и растрескивания (применение эластичных подкладок, соблюдение необходимых радиусов изгиба и др.).

2.3.111. При высоком уровне грунтовых вод на территории ОРУ следует отдавать предпочтение надземным способам прокладки кабелей (в лотках или коробках). Надземные лотки и плиты для их покрытия должны быть выполнены из железобетона. Лотки должны быть уложены на специальных бетонных подкладках с уклоном не менее 0,2% по спланированной трассе таким образом, чтобы не препятствовать стоку ливневых вод. При наличии в днищах надземных лотков проемов, обеспечивающих выпуск ливневых вод, создавать уклон не требуется.

При применении кабельных лотков для прокладки кабелей должны обеспечиваться проезд по территории ОРУ и подъезд к оборудованию машин и механизмов, необходимых для выполнения ремонтных и эксплуатационных работ. Для этой цели должны быть устроены переезды через лотки при помощи железобетонных плит с учетом нагрузки от проходящего транспорта, с сохранением расположения лотков на одном уровне. При применении кабельных лотков не допускается прокладка кабелей под дорогами и переездами в трубах, каналах и траншеях, расположенных ниже лотков.

Выход кабелей из лотков к шкафам управления и защиты должен выполняться в трубах, не заглубляемых в землю. Прокладка кабельных перемычек в пределах одной ячейки ОРУ допускается в траншее, причем применение в этом случае труб для защиты кабелей при подводке их к шкафам управления и релейной защиты не рекомендуется. Защита кабелей от механических повреждений должна выполняться другими способами (с применением уголка, швеллера и др.).

Сколько стоит частичная замена?

Некоторые компании или частные мастера, берут за основу количество точек. (Например 500 рублей точка). Объясним почему это неправильно. Точек может быть 10, но проложенных к ним линий может быть в 2 раза больше (проходные выключатели, линии для отдельных приборов и т.д). Поэтому всегда необходим точный просчет и понимание какие это точки. Можно просто заменить пробки на автоматы, и в какой-то ситуации этого будет достаточно. Можно поменять кабель с розетками в комнате, или установить УЗО. В любом случае, любое их перечисленных действий улучшает пожаробезопасность и сохранность проводки в целом.

Цены на наши услуги

• Монтаж точки

  шт

  от 200 руб.

• Прокладка коммуникаций к точке

  м.пог

  от 50 руб.

• Коммутация проводов в подрозетнике

  шт

  200 руб.

• Монтаж щитка электрического

  шт

  от 300 руб.

• Установка и подключение автомата на линию

  шт

  от 150 руб.

• Установка УЗО

  шт

  350 руб.

• Перебрать щиток

  авт.

  от 150 руб.

• шт

  от 300 руб.

Электрик.org предлагает 2 варианта проведения работ:

Средняя цена замены проводки в одной комнате, полностью. Включает в себя материалы и укладку всех кабелей в штробы, просверленные в бетонной стене.

Этот вариант предполагает, что кабель будет идти в коробах или под плинтусами, а розетки и выключатели будут накладными

Материалы и инструменты

Для замены электропроводки в квартире своими руками понадобится:

Перфоратор с набором сверл по бетону, буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом 25-30 мм;
Паяльник, не менее 40 Вт;
Болгарка с кругом по камню;
Пассатижи, бокорезы, отвертки;
Фазоуказатель;
Тестер;
Уровень и шнур;
Фонарик;
Монтажный нож;
Шпатель.

Самый точный способ определения необходимого количества проводов – промерить расстояние от щитка до точки подключения, учитывая все углы, выступы и ниши.

Важно: все повороты проводки выполняют только под прямым углом. Полученные значения суммируют, прибавляют еще 15 %

Упрощенный способ расчета количества проводов – площадь квартиры умножить на 2. Примерно треть из полученного количества провода — осветительные, остальное уйдет на организацию розеточных групп подключения.

Кроме проводов понадобятся клеммники, не менее 3 секций по 10 контактов. Лучше избегать приобретения клеммников в полиэтиленовом корпусе. В отверстия должны проходить два провода сечением 2,5 мм2.

Выбор типа крепления провода – дело личных предпочтений, но бытует мнение, что зажимные пластины удобнее и надежнее, чем винты.

Главное требование к подрозетникам – наличие внешних выступов, улучшающих сцепление с алебастром. Для внутриквартирных сетей рекомендуются отечественные кабели ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Необходимо еще приобрести вводный щит, где разместятся 4 клеммника, 4 автомата и все концы проводов, гофры для кабеля, матерчатую изоленту и электропроводящую смазку.

Гофр предпочтительнее металлический, так его можно дополнительно заземлить и получить более надежную защиту проводки. Кроме этого в случае аварий металл не воспламенится и не будет выделять токсичных веществ.

Времянка представляет собой двойную или тройную розетку, закрепленную на дощечке. Посредством куска кабеля 4 мм2 через автомат на 16 А ее следует прикрепить непосредственно к квартирной дозе. Для временного соединения допускается скрутка.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

КАК НАЙТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ В СТЕНЕ

Старые кабеля подлежат обязательному удалению, даже если они уже не подключены. Чтобы найти электропроводку в квартире используются не только специальные тестеры электропроводки, но и некоторые ухищрения.

Приборы для обнаружения скрытой электропроводки бывают двух типов:

Бытовые – к примеру, Meet MS-158M.

Кроме поиска он может выполнять ряд дополнительных функций:

• проверять целостность электросети при помощи контроля сопротивления (до 50 Ом);
• бесконтактно замерять напряжение в диапазоне 70-600 В;
• определить полярность проводников в электросетях постоянного тока.

Несмотря на столь широкие возможности основная характеристика – точность позиционирования электрокабеля довольно посредственна, и составляет 7-10 см.

Профессиональные – модель Е121 «Дятел».

Имеют узкую специализацию. Обнаруживает кабель с точностью 4-6 см. При этом, имеет четыре режима определяющих глубину расположения проводника под слоем штукатурки.

Существуют и другие способы обнаружения проводников без использования детектора электропроводки: радио, компас, микрофон. Все они начинают реагировать на электрокабель расположенный неподалеку. Единственным недостатком таких способов является довольно большая погрешность до 15 см.

Как вычислить длину кабеля?

По составленной схеме можно сделать примерные расчёты количества кабеля, если учитывались точные размеры комнат. Но их стоит уточнить и перепроверить с помощью переноса схема с бумаги на стены. И такая процедура проводится профессионалами тоже для максимально точного определения размещения всех розеток и включателей, а также соединяющих их кабелей.

Чётких стандартов, на какой высоте от пола и на каком расстоянии от углов должны проходить провода, нет. До недавнего времени в Восточной Европе было принято устанавливать розетки на уровне опущенной руки, а включатели – на уровне глаз, но откуда взялись такие стандарты, сейчас уже сказать трудно.

Сегодня в справочниках по строительству обычно приводится следующая информация:

• Розетки устанавливаются в 30–35 сантиметрах от пола (или в 40–45 см от межэтажного перекрытия). Хотя их можно устанавливать и прямо на плинтусах, тогда розетки должны быть специальными.
• Выключатели – на высоте около 90 см, чтобы можно было пользоваться опущенной рукой, а также было удобно детям.

Важно обратить внимание, что это стандарты для жилых комнат. Для кухни, к примеру, они иные. Большую часть этих комнат занимают столешницы и шкафчики, поэтому розетки нужно будет размещать где-то между ними или вообще внутри – скрытые розеточные блоки в виде книжки или «колонны», поднимающейся при нажатии на крышку, сегодня популярны

Большую часть этих комнат занимают столешницы и шкафчики, поэтому розетки нужно будет размещать где-то между ними или вообще внутри – скрытые розеточные блоки в виде книжки или «колонны», поднимающейся при нажатии на крышку, сегодня популярны.

Правила есть и для ванн, в которых розетки и включатели вообще не размещают, и всё выводится за пределы. А если и размещают, то специальные, устойчивые к постоянной влажности и перепадам температур.

Для остальных же помещений правила прокладки проводки просты – линия должна опускаться от розетки или выключателя строго вниз (или вверх, если сеть ведётся под потолком). Никаких лесенок, углов или размещения по диагонали не допускается из-за опасности забыть расположение, а потом напороться на кабели при необходимости сделать отверстие в стене.

А чтобы разобраться, какие стандарты размещения проводки действуют сейчас, стоит изучить эту таблицу.

Объект	Расстояние от объекта
Окна и двери	Не менее 10 см
Труба отопления	Не меньше 30 см
Трубы с горючими веществами (газ)	Не менее 40 см
Потолок	От 15 см
Натяжной потолок	От 10 см
Угол комнаты	От 10 см
Пол	Не менее 15-20 см