Утепление водопровода в земле: правила теплоизоляции наружных веток

Виды

Главная особенность системы с напорным баком – это бак, который размещается на большой высоте и тем самым создает давление в системе. Для этих целей может использоваться чердак, но при отсутствии такового сооружается напорная башня. Также емкость может устанавливаться на близлежащем высоком холме. В дальнейшем от этого бака делается разводка на все точки водозабора в доме.

Функционирование системы с напорным баком можно описать так:

• Вода накачивается в бак из колодца или скважины посредством насоса. Контроль за уровнем воды в емкости осуществляет поплавок, который при его наполнении отключает насос, а при опустошении снова включает.
• Высота напорной башни определяет давление в системе. Чем она выше, тем давление больше. Эта особенность позволяет обеспечить водой все точки водозабора без использования насоса в постоянном режиме.

У системы с напорным баком есть несколько серьезных плюсов:

• Экономия электроэнергии, так как насос работает только для накачивания напорного бака, где его мощность используется в полную силу.
• Даже при отключении электроэнергии бак будет обеспечивать наличие воды в кране. Если рядом есть холм или дом расположен на его склоне, можно поставить большую цистерну, что сделает пользование гидросистемой максимально энергоэффективной.

Также у этой системы есть свои недостатки. Если бак располагается невысоко над уровнем водозабора, давление будет невысоким. Также на этот показатель влияет количество одновременно открытых кранов. В таких условиях некоторые бытовые электроприборы могут не функционировать, например, автоматическая стиральная машинка, электрический водонагреватель, посудомоечная машина, автономное отопление и т. п.

Если бак располагается на крыше дома, то при отказе автоматики есть шанс затопления строения водой. Для снижения ущерба используется система аварийного слива, по принципу работы напоминающая слив в ванной или рукомойнике – у верха емкости приваривается труба; при наполнении емкости водой до ее уровня все излишки утекают в трубу. Они могут сливаться в огород или канализацию

Важно придумать систему, сигнализирующую о переполнении бака, чтобы знать про поломку

Система с насосом и гидроаккумулятором имеет особенность – постоянное давление, которое можно регулировать по своему усмотрению. Насос используется так же как и в первом варианте, но качает воду не в напорный бак, а гидроаккумулятор, служащий индикатором для работы автоматики. Такой узел принято называть насосной станцией. Гидроаккумулятор – это емкость, разделенная на две части эластичной мембраной, с одной стороны которой газ, а с другой – вода. При заполнении бака водой мембрана растягивается, давит на газ, он сжимается и создает давление в системе.

Коротко принцип работы этой системы можно описать так:

• Насос закачивает воду в гидроаккумулятор. Когда он заполняется, датчик отключает работу насоса. За счет сжатого газа в системе поддерживается давление, поэтому можно спокойно пользоваться водой.
• Когда вода при открытии крана начинает расходоваться, уровень ее падает и вместе с ним давление в системе. При достижении заданного минимума датчик включает насос и восстанавливает запас воды в гидроаккумуляторе.

У системы с гидроаккумулятором есть свои плюсы:

• проще монтируется и меньше зависит от обстоятельств – большой бак на высоте, как в первой системе;
• давление может регулироваться по желанию;
• более высокое качество воды, но это палка о двух концах.

Также у этой системы есть свои минусы:

• нужно больше средств на обустройство;
• более высокий расход электроэнергии;
• более высокие требования к качеству воды;
• необходимо использование фильтра;
• необходим трубопровод с гладкими стенками и более мощный насос для обеспечения бесперебойной подачи воды и необходимого давления;
• при отключении света система не работает;
• если в качестве источника используется колодец, у него должен быть хороший дебет – скорость наполнения водой, по этой причине такая система чаще используется вместе со скважиной.

Газопровод-водопровод

И все же без подводной сварки не обошлось. Дело в том, что каждая из ниток «Северного потока» состоит из трех секций. Различие между секциями — разная толщина стенок используемых труб. Пока газ идет от терминала в российской бухте Портовая к приемному терминалу на немецком берегу, давление газа постепенно падает. Это дало возможность использовать в центральной и финальной секциях более тонкостенные трубы и таким образом экономить металл. Вот только обеспечить соединение разных труб на борту трубоукладочных судов не представляется возможным. Сочленение секций происходило уже на дне — в гидроизолированной сварочной камере. Для этого на дно опускались трубоподъемные механизмы, которые отрывали от дна и точно позиционировали друг напротив друга плети отдельных секций. Для той же цели применялись надувные мешки с переменной плавучестью, обеспечивавшие вертикальные перемещения труб. Термобарическая сварка велась в автоматическом режиме, однако наладка оборудования сварочной камеры — сложнейшая водолазная операция. Для ее проведения под воду опускалась водолазная камера, где могла проходить декомпрессию целая бригада водолазов, и специальный колокол для спуска ко дну. Сварка секций проводилась на глубине 80−110 м.

Прежде чем использовать газопровод для перекачки топлива, его испытывали… водой. Еще до термобарической сварки каждая секция трубопровода прошла суровое испытание. Внутрь секций с помощью поршневого модуля была закачана предварительно отфильтрованная от взвесей и даже бактерий морская вода. Жидкость, нагнетавшаяся со специального судна, создавала внутри плети давление, превышающее рабочее, и такой режим поддерживался в течение суток. Затем вода откачивалась, и секция газопровода осушалась. Еще до того, как в трубопроводе появился природный газ, его трубы заполнялись азотом.

Прокладка газопровода по морскому дну — лишь часть проекта «Северный поток». Немало усилий и затрат потребовалось для оборудования береговой инфраструктуры. Отдельная история — это вытягивание нитки газопровода на берег с помощью мощной лебедки или создание механизма компенсации сезонного сжатия-расширения 1200-километровой нитки.

Строительство «Северного потока» вызвало немало дискуссий на разные околополитические темы — от экологии до чрезмерной роли сырьевого экспорта в экономике России. Но если абстрагироваться от политики, нельзя не заметить: трансбалтийский газопровод — отличный пример того, как продвинутые технологии и международная кооперация способны творить современные чудеса во вполне рабочем рутинном режиме.

Статья «Подводные нити» опубликована в журнале «Популярная механика»
(№8, Август 2013).

Рекомендации — на какую глубину закапывать водопровод

Несколько рекомендаций по укладке водопровода и подсоединения к основной магистрали:

В первую очередь обязательно позаботьтесь о месте основного крана, выройте для него колодец и вымостите его кирпичами, чтобы был возможен к нему свободный доступ. Если кран находится над поверхностью земли, то надежно утеплите его при помощи изотермической ваты.

Желательно чтобы место для крана было в непосредственной близости от центральной магистрали, а угол входа не ломался. Спросите для чего? Как бы мы того не хотели, но по магистрали порой протекает вода с инородными частицами и наиболее вероятными местами засорений являются именно точки соединения с основной трубой (песок, корни растений и т. д.).

В случае засорения, при непосредственной близости от магистрали и без угла преломления, устранить это можно легко при помощи отрезка арматурной катанки, предварительно отвинтив распределительный кран с муфты. В противном случае придется заново выкапывать место соединения с магистралью, где уже не обойтись без помощи специалистов.

В случае водопровода из металлических труб, позаботьтесь о наличии переходных муфт с обеих сторон распределительного вентиля, дабы в случае выхода из строя последнего, его можно было легко заменить. Раз в три месяца проводите профилактику крана, во избежание нерабочего состояния закрывающего механизма.

Как говориться «ничто не вечно под луной», поэтому при укладке металлических труб, даже если они из нержавеющего материала, их следует обработать в два слоя антикоррозийным покрытием. При укладке пластиковых и металлопластиковых труб, позаботьтесь о должном схватывании муфт на стыках.

Подводя водопроводные трубы к жилищному объекту, позаботьтесь о должной теплоизоляции. Как правило вода замерзает именно в этих местах.

Обязательно после укладки водопровода и засыпания землей сделайте точный рабочий чертеж, дабы в случае внештатных ситуаций, вы бы смогли копать в нужном месте.

Ну, вот в принципе, и все. Успехов вам в работе с укладкой водопровода!

Открытая прокладка

Открытая прокладка труб выполняется по существующим или специально возведённым строительным конструкциям (стенам, опорам, эстакадам) или в проходных и полупроходных каналах и галереях), в траншее (под землёй) или по грунту (на земле) следующим образом:

• на отдельностоящих фундаментах или опорах;
• с (установкой грузов на трубу или с анкеровкой трубы в грунт) — мероприятием против всплытия;
• на грунте с последующей засыпкой трубы привезённым или местным грунтом.

Открытый способ строительства переходов под автомобильными дорогами включает следующие способы организации работ:

• без нарушения интенсивности движения транспорта (с устройством объезда или переезда);
• с перекрытием движения транспорта в два этапа на одной половине ширины дороги, затем на другой;
• с краткосрочным перекрытием движения транспорта по дороге (без устройства объезда или переезда).

При пересечении дорог в сложных географических и гидрологических условиях может быть применено строительство тоннелей открытым способом. Например, такой переход был сооружён на нефтепроводе КТК при пересечении автодороги Краснодар — Новосибирск. Доступ к трубам в процессе производства работ и эксплуатации свободен.

Прокладка труб производится в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным на основе рабочей документации проекта и действующих норм.

Земляные работы по разработке траншей и котлованов производятся в соответствии с правилами производства и приёмки земляных работ с соблюдением требований:

• рытьё производится без нарушения естественной структуры грунта в основании с недобором 0,10-0,15 м, далее зачистка производится бульдозером или вручную;
• если грунт разработан ниже проектной отметки, на дно подсыпается песок средней крупности с тщательным уплотнением (коэффициент уплотнения К_упл = 0,98) толщиной не более 0,5 м;
• на дне траншеи устраивают песчаную подсыпку 0,10-0,15 м в зависимости от диаметра трубы;
• при обратной засыпке над трубой выполняется защитный слой из песчаного грунта 0,15-0,30 м, не содержащего твёрдых включений (щебня, камня и др.) с послойным уплотнением (особенно пространства между трубами, а также между трубами и стенкой траншеи); стыки не засыпаются;
• обратная засыпка трубопровода выполняется с послойным уплотнением грунта 0,2—0,4 м до планировочной отметки, либо без послойного уплотнения с возведением валика из земли над трубопроводом; высота валика выполняется по расчёту с учётом осадки неуплотнённого грунта до планировочной отметки земли в течение 1—2 лет;
• при производстве работ в зимнее время не допускается монтаж трубопроводов на промёрзшее основание.

Перед укладкой трубы, соединительные детали и элементы тщательно осматриваются с целью обнаружения трещин, сколов, глубоких надрезов, проколов, вырывов и других повреждений защитной оболочки.

После гидравлического испытания трубопровода производится его засыпка и уплотнение мест стыков с последующей равномерной засыпкой траншеи экскаватором слоем местного грунта толщиной 0,3 м с разравниванием грунта вручную и ковшом экскаватора.

Процесс монтажа ПНД труб

Несмотря на то, что процесс монтажа полиэтиленовых труб достаточно прост, для создания долговечной и надёжной функционирующей системы требуется соблюдение технических нормативов. Для работы потребуется набор инструментов, трубы и соединительные элементы – фитинги и доборы (тройники, уголки, заглушки).

Инструменты

Набор инструментария для соединения ПНД-труб зависит от того, каким способом вы собираетесь это делать. При соединении труб посредством компрессионных фитингов вам не потребуется никаких специальных инструментов, кроме мелкозубчатой ножовки или специальных кусачек-резаков для нарезки труб на нужные отрезки.

При «горячей» стыковке ПНД-труб потребуется специальный электроприбор – сварочный утюг. Этот аппарат нагревает торцы трубы и соединительных муфт до температуры плавления, после чего они вставляются друг в друга. Также потребуются особые кусачки-труборезы, позволяющие быстро разрезать трубы под углом в 90о.

Фитинги

Соединительные фитинги для ПНД-труб бывают двух видов:

• Компрессионные.
• Диффузионные.

Компрессионные муфты снабжены резьбовым соединением и каучуковыми уплотнителями. Две половинки муфты надеваются на концы стыкуемых труб, после чего соединяются резьбой, образуя герметичный стык. Диффузионные муфты применяются при спайке труб нагревательным аппаратом. В последнее время на отечественном строительном рынке появились электромуфты, соединяющие трубы при помощи нагрева их током. Электромуфты имеют на своей поверхности выходы-клеммы, подключаемые к специальному сварочному аппарату, который и производит их нагрев.

Монтаж труб ПНД для водоснабжения своими руками

Начинать монтаж следует от источника водоснабжения – скважины, водоразборной колонки, магистрального водопровода. Чтобы ускорить работу, и избежать возможных ошибок, следует заранее составить схему трубопровода. В соответствии со схемой следует закупить необходимое количество труб, доборных элементов и соединительных муфт.

Дачный водопровод из полиэтиленовых труб проще всего смонтировать при помощи компрессионных фитингов. Процесс не займёт много времени и не потребует особых навыков. Компрессионные муфты сначала разбирают и навинчивают на соединяемые концы труб, устанавливая прокладку и зажим. Фиксация соединения производится при помощи внешней зажимной гайки. При её закручивании нельзя использовать разводные ключи и прочий подручный инструментарий. Закручивать гайку следует только при помощи мускульной силы рук во избежание повреждения муфты.

Произвести своими руками монтаж трубопровода возможно и при помощи диффузионных муфт. Здесь для соединения потребуется специальный аппарат – электронагреватель-утюг, снабжённый насадками необходимого диаметра. Аппарат включается в сеть, на реле нагрева выставляется нужная температура, после чего торцы трубы и муфты вставляются в нагретые насадки. После расплавления соединяемых концов, они вставляются один в другой и фиксируются на одну-две минуты.

Также возможна пайка ПНД-труб в стык, без использования муфт. Происходит это при помощи особого торцевого нагревательного прибора, снабжённого удерживающими устройствами. Такой метод используется обычно для труб большого диаметра. При пайке труб, следует следить, чтобы соединяемые концы были очищены от грязи и влаги, иначе соединение получится не герметичным. При работе с электронагревателями необходимо соблюдать меры безопасности, использовать спецодежду и защитные перчатки.

Отопительный контур из полипропилена

Виды полипропиленовых труб и их свойства

Чтобы разобраться, как сделать отопление из полипропилена, нужно уяснить, какими бывают трубы из него вообще
. Так, они подразделяются на три основные категории PN-10, PN-20, а вот PN-25 отличается от первых двух видов . Есть ещё один вид, PN-16, который можно использовать и на горячую и на холодную воду (до 80⁰C), но такой вариант встречается крайне редко, поэтому вы вряд ли с ним столкнётесь.

Тонкостенный экопласт PN-10 используется для разводки холодной воды (не более 20⁰C) с номинальным рабочим давлением 1МПа (10,2кг/см 2). Наружный диаметр таких труб варьируется от 20 до 110 мм, а внутренний — от 16,2 до 90 мм. Толщина стен, в зависимости от диаметра от 1,9 до 10 мм.

Экопластик PN-20 универсальна и может использоваться в системе горячего водоснабжения, так как допускается для температуры до 80⁰C и максимальным давлением до 2 МПа (2,4кг/см 2). Тем не менее, такой полипропилен на отопление не пригоден, потому что температура горячей воды в системе поднимается выше 80⁰C. Наружный диаметр PN-20 от 16 до 110 мм, внутренний – 10,6 до 73,2 мм, а толщина стен соответственно от 1,6 до 18,4 мм.

На данный момент выпускается новинка – со стекловолокном посредине. Такие новшества производят от 20 до 110 мм в диаметре и рассчитаны на давление до 20атм, но экопластик может использоваться не на отопление полипропиленом, а только для разводки горячей воды.

• Труба PN-25 применяется для горячей воды и, естественно на полипропиленовое отопление. Между слоями пластика расположен слой алюминиевой фольги, с двух сторон обработанной клеем, что позволяет выдерживать давление до 2,5МПа (25,49кг/см 2) и температуру 95⁰C. Наружный 21,2 до 77,9 мм, внутренний – от 13,2 до 50 мм, а толщина стен соответственно от 4,0 до 13,3 мм.
• Использование алюминиевой фольги в полипропилене позволило решить проблему коэффициента расширения трубы при нагреве. Но в некоторых видах экопластика фольга расположена очень близко к верхнему слою, что мешает пайке, поэтому для сваривания нужно использовать специальный торцеватель или шайвер. Но есть варианты, где фольга находится ближе к центру и там вспомогательные инструменты такого рода не требуются.

Монтаж отопительного контура из полипропилена

Прочитав первый подзаголовок этой статьи, вы наверняка убедились в том, что лучше — полипропилен или металлопластик и, безусловно, остановили свой выбор на первом, но с алюминиевым армированием. Принцип разводки труб остаётся таким же, как и для металла, но схема будет отличаться в каждом отдельно взятом доме из-за разного расположения комнат, величины дома, типа котла и так далее. По этой причине вам никто не предоставит чертежа отопления, не ознакомившись предварительно с техническими условиями, а вот как монтировать контур, мы вам сейчас расскажем.

Прежде всего, нужно научиться правилам сварки полипропиленовых труб и для этого вам понадобится электропаяльник с насадками разного размера (под диаметр труб). Терморегулятор этого устройства позволяет выставлять температуру до 300⁰C, но при работе в помещении вам будет достаточно 280⁰C, а более высокий режим нужен для улицы или холодных зданий.

Для соединения трубы с каким-либо из переходников (тройник, муфта, уголок) или фитингом они вставляются в паяльник с двух сторон на соответствующие насадки. Затем их прижимают, пока экопластик не перекроет всю насадку, не доходя 2-3 мм до конца и в таком положении их нужно удерживать 5-6 секунд для хорошего прогрева. Затем детали резко снимаются и соединяются между собой, как это видно на фото и опять же удерживаются 5-6 секунд.

Полипропиленовые трубы режутся специальными ножницами (обычно идут в комплекте с паяльником), а крепятся на металлические кронштейны. Заметьте, что лучше использовать именно металлические консоли, а не пластиковые, так как смонтировать трубу на них легче и такое крепление, в отличие от пластмассы, имеет круговой захват.

На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме – как правильно рассчитать

Глубина траншеи под водопровод зависит от климатических условий местности, поэтому основным документом для ее расчета является карта глубин промерзания. Данную информацию можно получить из интернет источников, воспользовавшись приложением к карте России, где более точные данные температуры земли приведены для различных городов с учетом структуры грунта.

При водозаборе из скважин для размещения насосного оборудования часто используют кессонные ямы, в которых прокладка водопроводной трубы в направлении фундамента строения происходит через стенки кессона.

Если глубина прокладки водопровода от промерзания имеет существенную величину, придется углублять кессон на соответствующее расстояние – это приведет к дополнительным финансовым расходам на строительство и неудобствам при пользовании ямой. Выходом из положения является вариант теплоизоляции утеплителем водопровода, позволяющий снизить глубину его закладки.

Чтобы определить, на какую глубину закапывать водопровод в этом случае, необходимо провести расчеты по формулам, учитывающими температуру воды и грунта в зимнее время на заданной глубине. Если с водой при наличии обычного термометра проблем не возникает, по измерение температурных параметров грунта на необходимой глубине довольно проблематично. Поэтому оптимальный вариант – получение информации о допустимой глубине залегания водопровода в зимнее время с данным материалом и толщиной утеплителя у производителя или продавца теплоизолирующей оболочки.

Второй способ – самостоятельный расчет утеплителя с использованием формул по известной стандартной методике (СНиП 2.04.14-88 пункт: Расчет тепловой изоляции) затруднен. Приведенные в ней формулы и методология разработаны только для определения параметров изоляционной оболочки от охлаждения окружающей средой трубопроводов с температурой рабочего тела от +20º до +300º С.

Рис. 4 Монтаж наружного водопровода при водозаборе из колодца – схема

В сети можно обнаружить белорусский Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-4.02-129-2009. В пункте 3.10 приведены инженерные формулы расчета толщины теплоизолирующего материала для предотвращения замерзания (твердения) жидкости в течение определенного времени при остановке ее движения или времени до начала замерзания в трубопроводе. Формулы имеют сложный вид и рассчитаны на использование специалистами, к тому же они предназначены для подсчета параметров изоляции трубопроводов, расположенных на поверхности земли или внутри помещений (одним из вводных показателей является скорость ветра).

Более быстрый и эффективный способ определения параметров теплоизоляции – использование онлайн калькуляторов, но и в этом случае сложно подобрать калькулятор, способный проводить данные расчеты.

Радикальный и дорогой способ решить проблему расчетов – использовать тепловой электрический кабель, его теплоотдача рассчитывается в ваттах на метр, нужную длину и мощность для предотвращения замерзания во время покупки товара укажут менеджеры по торговле. Преимуществом кабеля является возможность регулировки его температуры вручную или автоматически, поэтому кристаллизация воды в линии с проложенным нагревательным элементом маловероятна при любых ошибках в расчетах.

Также при расчете глубины могут быть полезны коэффициенты, отражающие зависимость расстояния, на котором земля промерзает, от состава почвы:

• для песчано-гравийных грунтов показатель берется равным 1;
• для супесчаных – 1,25;
• в суглинистых и глинистых грунтах показатель – 1,5;
• в торфяных – около 2.

Рис. 5 Схема подключения и глубина заложения водопровода при подаче воды из скважины

На какую глубину следует укладывать водопровод

В Хабаровске земля на глубине 1,6 м имеет отрицательную температуру в течение четырех месяцев в году. Водопровод прокладывают глубже и дополнительно утепляют.

На практике редкие домовладельцы укладывают водопровод на столь большую глубину. Часто можно увидеть утепленные трубы, идущие над землей. При этом все знают, что вода в них не замерзает. Так зачем копать так глубоко? Тот факт, что текущие зимы относительно теплые, не говорит о том, что так будет всегда. Например, в центральном регионе на протяжении всей зимы температура может держаться ниже -20 градусов, при отсутствии снежного покрова нулевая температура опускается в землю до 1,5 метров.

Юлия Петриченко, эксперт

Какие трубы подходят для прокладки в земле

Исторически сложилось так, что водопроводные трубы, включая те, которые прокладываются в земле, изготавливают из стали как наиболее прочного и устойчивого к внешним воздействиям материала. В промышленности и магистральных водопроводах предпочтение до сих пор отдается стальным трубам, в том числе по причине отсутствия альтернативы при транспортировке больших объемов горячей воды.

Домашние хозяйства постепенно переходят на трубы различного химического состава, за которыми в бытовом языке закрепилось название «пластиковые»: полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен. Из них наиболее надежные — полипропиленовые изделия, которые достаточно прочные и могут использоваться при большой разнице температур: от -5 до +140 градусов С.

Следует учитывать, что земля оказывает внешнее давление, которое возрастает при дополнительных наземных нагрузках, таких как: прохождение человека и проезд транспорта. Для подземных коммуникаций применяют усиленные полипропиленовые трубы.

Прокладка полипропиленовых труб

Перед планированием работ следует иметь в виду, что полипропилен при отрицательной температуре становится хрупким.

Повысить уровень залегания труб можно за счет их утепления. На сегодняшний день существуют варианты теплоизолирующего материала: пенополиуретан, вспененный полиэтилен, полипропилен и другие

Важно, чтобы материал не сминался и не впитывал влагу – иначе потеряет теплоизолирующие свойства. В умеренном климате при условии, что земля в месте залегания находится под снегом, для утепленных труб достаточная глубина прокладки — не менее 1-1,2 м

Как проложить трубопровод в земле:

Выкопайте траншею. Ширина траншеи остается на усмотрение строителя. Водопроводные коммуникации должны проходить на расстоянии от других инженерных магистралей – не менее чем на 0,5 м.
Трубы, которые подлежат прокладке, сваривают специальным аппаратом.
На дно траншеи кладут 10-сантиметровый слой песка. Этот слой компенсирует возможные подвижки грунта.
Укладывают утепленные трубы в траншею. Делают это с легким наклоном (2-3 см на каждый метр водопровода) в вертикальной плоскости по направлению в сторону дома. Это создает правильное давление в трубе при ее заведении в дом.
Монтируют узлы входа и выхода коммуникации из земли. Для мороза это наиболее уязвимые участки

Их утеплению уделяют пристальное внимание, сооружают в этих местах колодцы.
После соединения всех участков тестируют работоспособность водопровода в течение суток. Смотрят, как подается вода в дом, хорошее ли давление, нет ли подтеканий из трубы

Увеличивают угол положения водопровода, если это потребуется.
Если тестирование прошло успешно, закапывают траншею. Начинают с еще одного 10-сантиметрового слоя песка. Получается, что трубы лежат в компенсирующем слое песка. Далее послойно засыпают землей.

Прокладка водопроводных труб из стали

Сегодня стальные трубы прокладывают редко. Они громоздки, трудоемки. Кроме того, сталь подвержена коррозии. В действительности организация водопровода с использованием стальных конструкций не имеет никаких преимуществ перед полипропиленом.

Методика прокладки водопроводных труб из стали такая же, как для полипропилена. Монтаж проводят по нормативам СНиП. За счет того, что сталь – самый прочный из бытовых материалов, при прокладке песочный компенсирующий слой не насыпают.