Реле-регулятор напряжения генератора: схема, принцип действия

Отчет по переделке генератора PD типа под внешний регулятор напряжения

В данном случае напряжение не сможет проходить через аккумуляторную батарею при заглушенном моторе

Необходимо проверить целостность ремешка, обратить внимание на его состояние — трещины и другие виды повреждений на ремне не допускаются

Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора. Не смог разъединить половинки корпуса, чтобы посмотреть на статор и ротор- подшипники в корпусе сидят довольно плотно, был риск сломать, а так как разборка генератора- не самоцель, я не упорствовал. При критическом повышении температуры в первую очередь потемнеет изоляция обмотка статорного механизма, более того, она может расплавиться.

Также корпус является немагнитным автор видео о принципе действия устройства — Михаил Нестеров. Заплатив деньги, потребитель не должен самостоятельно устранять брак производителя и проводить доработку собственными силами. Выпрямительный блок.

Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Максимальное значение силы тока генераторы должны обеспечивать при значении оборотов коленчатого вала от до И самое главное значимое отличие от всех предыдущих моделей — заявленный ток в А! У меня были мысли поставить два статора, удлинив ротор, либо увеличить мощность ротора, дабавив в него неодимовых магнитов.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Обе половины данной обмотки находятся в противоположных полюсных половинах узла. Включив на ХХ все возможные потребители, мне так и не удалось просадить напряжение. Генераторное устройство находится в передней части силового агрегата и приводится в движение коленвалом.

При появлении первых признаков неисправности в его работе следует максимально быстро заняться диагностикой и устранением неполадок, поскольку это может привести к серьезным последствиям. Вариантов получения дополнительного тока было два. Самой популярной причиной отказов генераторов Стартвольт, судя по отзывам в интернете, является отказ диодного блока. Диаметр провода 1.

Доработка генератора

Давайте посмотрим, что предлагает нам российский рынок для замены вышедшего из строя генератора, а заодно протестируем предложенные модели в нашей испытательной лаборатории. Не затяни их — последствия были бы печальными, хотя и в обозримом будущем: оплавление контактов за счет образующихся переходных сопротивлений при прохождении больших токов, последующий выход агрегата из строя.

Проблема заключалсь в большом требуемом токе. На ощупь более эластичные, упругие: В принципе, даже если бы оба ремня в пути оборвало, это не было бы большой проблемой, так как запасные я вожу с собой. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды. Доработка генератора Доработку генератора начал с удаления дефектов литья: В общем не критично, но после удаления всех этих дефектов, слегка улучшиться вентиляция, и меньше грязи будет на генераторе, что в итоге слегка увеличит ресурс. Зато сам диодный мост не ремонтопригоден.
Быстрая проверка генератора вне автомобиля

Диагностика реле регулятора

Определить поломки регулятора напряжения можно по признакам косвенным. Прежде всего, это некорректная зарядка АКБ:

• перезаряд – выкипает электролит, раствор кислоты попадает на детали кузова
• недозаряд – ДВС не запускается, лампы горят в пол накала

Однако предпочтительнее диагностика приборами – вольтметром или тестером. Любое отклонение от максимального значения напряжения 14,5 В (в некоторых авто бортовая сеть рассчитана на 14,8 В) на больших оборотах или минимального значения 12,8 В на малых оборотах становится причиной замены/ремонта реле регулятора.

Встроенного

Чаще всего регулятор напряжения интегрирован в щетки генератора, поэтому необходимо уровневое обследование этого узла:

• после снятия защитной крышки и ослабления винтов щеточный узел извлекается наружу
• при износе щеток (осталось меньше 5 мм их длины) замена должна производится в обязательном порядке
• диагностика генератора мультиметром производится в комплекте с аккумулятором или зарядным устройством
• «минусовой» провод от источника тока замыкается на соответствующую пластину регулятора
• «плюсовой» провод от ЗУ или АКБ подключается к аналогичному разъему реле
• тестер устанавливается в режим вольтметра 0 – 20 В, щупы накладываются на щетки
• в диапазоне 12,8 – 14,5 В между щетками должно быть напряжение
• при увеличении напряжения больше 14,5 В стрелка вольтметра должна быть на нуле

Рис. 22 Диагностика реле встроенного

В данном случае вместо вольтметра можно использовать лампу, которая должна гореть в указанном интервале напряжения, гаснуть при увеличении этой характеристики больше этого значения.

Выносного

Никаких отличий в диагностике для выносного реле не существует, зато его не нужно демонтировать из корпуса генератора. Проверить реле регулятор напряжения генератора можно при работающем двигателе, изменяя обороты с низких на средние, затем высокие. Одновременно с увеличением оборотов нужно включить дальний свет (как минимум), кондиционер, монитор и прочие потребители (как максимум).

Рис. 23 Диагностика выносного регулятора напряжения

Таким образом, при необходимости владелец транспортного средства может заменить штатное реле регулятор напряжения на более современную модификацию встраиваемого или выносного типа. Диагностика работоспособности доступна собственными силами при наличии обычной автомобильной лампы.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Конструктивное исполнение реле-регулятора и внешние признаки его неисправности

Реле-регулятор:

1. Может быть выполнен в виде одного из модулей щеточного узла, используя его конструктив как несущую основу.
2. Или же представляет собой отдельный элемент, установленный на корпусе на кронштейне.

Применение отдельного исполнения легко визуально обнаруживается за счет того, что реле находится в разрыве цепи протекания тока между генератором и аккумулятором.
В любой форме своего исполнения реле представляет собой неразборный моноблочный элемент, корпус которого залит эпоксидным составом или иным герметиком. Это означает, что вышедший из строя компонент ремонту не подлежит.

Отказ реле-регулятора сопровождается недозарядом или перезарядом аккумулятора.
Недозаряд аккумулятора приводит к тому, что

• начинает плохо заводиться двигатель;
• стартер не в состоянии провернуть коленчатый вал;
• в тяжелых случаях автомобиль оказывается обесточенным и оставшегося заряда не хватает даже на включение индикаторов приборной панели.

Неприятным следствием перезаряда аккумулятора становится выкипание электролита. При этом на его корпусе в районе клемм и на самих клеммах появляются белый налет и потеки.
Внешние признаки не являются исчерпывающими, однозначно не указывают на неисправность реле. Тем не менее, при их проявлении осуществляется комплексная проверка цепей и схемы генератора, в перечень процедур которой входит контроль исправности реле-регулятора.

Проведение диагностики регулятора напряжения своими руками

Как проверить регулятор напряжения автомобиля для выявления неисправностей своими руками? Что лучше замерить своими руками — амперы или вольты, чем лучше воспользоваться. Для выявления неисправностей своими руками необходимо использовать мультиметр или вольтметр. Необходимо, чтобы на устройстве была шкала для измерений на 15-30 вольт. Диагностику неисправностей автомобильного реле на 40 ампер или ниже своими руками с помощью мультиметра необходимо осуществлять только при заряженном аккумуляторе.

Диагностика вышедшего из строя реле с помощью вольтметра

1. Сначала необходимо включить зажигание.
2. Запустите своими руками двигатель, дайте ему поработать, при этом фары необходимо включить. Пусть мотор работает, пока количество оборотов не составит около 2.5-3 тыс. Как правило, для этого необходимо подождать около 10 минут.
3. При помощи вольтметра произведите замер напряжения на клеммах АКБ. Параметр должен составлять около 14.1-14.3 вольт.

В том случае, если во время диагностики показатели получились ниже или выше, лучше приобрести новое реле на 40 ампер. В ходе диагностики штекеры ни в коем случае нельзя перемыкать, поскольку это может привести к деформации и неработоспособности выпрямительного блока. Для получения более точных показателей необходимо убедиться в том, что ремень генератора натянут хорошо.

Самостоятельное подключение реле-регулятора в бортовую сеть генератора (пошаговая инструкция)

При установке нового регуляторного устройства надо учесть следующие моменты:

1. Перед выполнением задачи обязательно производится диагностика целостности, а также надежности контактов. Речь идет о кабеле, идущем от кузова транспортного средства к корпусу генераторной установки.
2. Затем выполняется подключение клеммного зажима Б регуляторного элемента к положительному контакту генераторного агрегата.
3. При выполнении соединения скрутки проводов использовать не рекомендуется. Они греются и становятся непригодными через год эксплуатации. Следует применять пайку.
4. Штатный проводник рекомендуется заменить проводом, сечение которого составляет не меньше 6 мм2. Особенно если вместо заводского генератора устанавливается новый, который рассчитан на работу в условиях тока выше 60 А.
5. Наличие амперметра в цепи генератор-АКБ позволяет определить мощность источников питания в конкретное время.

Схема подключения регулятора выносного

Схема подключения выносного типа устройств

Данное устройство устанавливается после того, как будет определен провод, в разрыв которого он подключится:

1. В старых версиях Газелей и РАФ применяются механизмы 13.3702. Они выполнены в металлическом или полимерном корпусе и оснащаются двумя контактными элементами и щетками. Их рекомендуется подключать в отрицательный разрыв цепи, выходы обычно обозначены. Положительный контакт берется с катушки зажигания. А выход Ш реле подключается к свободному контакту на щетках.
2. В автомобилях ВАЗ используются устройства 121.3702 в черном либо белом корпусе, есть также двойные модификации. В последних при поломке одной из деталей второй регулятор останется рабочим, но на него надо переключиться. Устройство устанавливается в разрыв положительной цепи клеммой 15 к контакту катушки Б-ВК. Со щетками соединяется проводник под номером 67.

В более новых версиях ВАЗ реле устанавливаются в щеточный механизм и соединяются с выключателем зажигания. Если автовладельцем производится замена штатного агрегата на узел переменного тока, то подключение должно выполняться с учетом нюансов.

Подробнее о них:

1. Необходимость фиксации агрегата к корпусу транспортного средства определяется автовладельцем самостоятельно.
2. Вместо плюсового выхода здесь используется контакт В либо В+. Он должен быть подключен к электросети авто через амперметр.
3. Выносной тип устройств в таких авто обычно не применяется, а встроенные регуляторы уже интегрированы в щеточный механизм. От него идет один кабель, обозначающийся как D или D+. Он должен подключаться к выключателю зажигания.

В автомобилях с дизельными двигателями генераторный узел может оснащаться выходом W — он подключается к тахометру. Этот контакт можно игнорировать, если агрегат ставится на бензиновую модификацию авто.

Пользователь Николай Пуртов подробно рассказал об установке и подключении выносного типа устройств на автомобиль.

Проверка подключения

Мотор обязательно должен запускаться. А уровень напряжения в электросети авто будет контролироваться в зависимости от количества оборотов.

Возможно, после монтажа и подключения нового генераторного устройства автовладелец столкнется с трудностями:

• при активации силового агрегата генераторный узел запускается, замер величины напряжения производится на любых оборотах;
• а после отключения зажигания мотор транспортного средства работает и не глушится.

Решить проблему можно путем отключения кабеля возбуждения, только после этого двигатель остановится.

Глушение мотора может произойти при отпускании сцепления с нажатием на педаль тормоза. Причина неисправности заключается в остаточной намагниченности, а также постоянном самовозбуждении обмотки агрегата.

Чтобы не столкнуться с такой проблемой в дальнейшем, в разрыв возбуждающего кабеля можно добавить источник освещения:

• лампочка будет гореть при отключенном генераторе;
• когда происходит запуск агрегата, индикатор тухнет;
• величина тока, которая проходит через источник освещения, будет недостаточной для возбуждения обмотки.

Канал «Altevaa TV» рассказал о проверке подключения регуляторного устройства после подсоединения в 6-вольтовую сеть мотоцикла.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора. Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется. Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Обратите внимание
При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.. Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели

Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы. Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Обратите внимание
Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.. Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

Инструкция по установке и подключению

Для автомобилей Lada (кроме Vesta, XRAY), автор фото:

 1. Снять генератор.

 2. Снять пластиковый кожух генератора. Для этого сначала следует отсоединить провод возбуждения генератора. Затем отвернуть гайку со шпильки (ключ «на 10») и отвести силовой провод в сторону. Далее, отстёгиваются 3 защелки на пластиковом кожухе. 

 3. Снять штатный регулятор напряжения с генератора. Для этого выкрутить два винта (ключ «на 8») и отсоединить провод.

 4. Установить трехуровневый регулятор напряжения на генератор вместо штатного. 

 5. Вывести 2 провода для модуля управления. Сам модуль следует крепить в условиях уверенного контакта с «массой» и как можно дальше от вероятности попадания влаги. Например, на шпильку вблизи правой фары.

Для автомобилей Lada Vesta, XRAY (с генератором Valeo TG12C209).

Этот генератор не отличается от прошлых, отличие только в регуляторе напряжения. Он общается с ЭБУ двигателя по «lin» интерфейсу. Задача этого «lin» — не давать потерь приёмистости на мощностных режимах. Установив ТРН мы отрезаем возможность контролировать регулятор с помощью ЭБУ!

Для этого генератора пока нет готового решения в виде ТРН, поэтому конструкцию придется дорабатывать.

Потребуется:

1. трехуровневый регулятор напряжения (артикул 67.3702-01)
2. колодка 2-контактная 904576 NORD YADA
3. регулятор напряжения генератора (оставить штатный (если живые щетки) или ARV1103AD)
4. провод для питания регулятора (2 метра)

Порядок действий (автор доработки):

1. Снять генератор (инструкция для Lada Vesta/XRAY).

2. Снять регулятор напряжения, открыть крышку и вычистить все из под неё. Установить крышку обратно.

3. Изолировать минусовую щётку от «массы» (например, рассверлить минусовой выход, подложить шайбы). Нужно полностью исключить контакт регулятора с генератором.

4. Припаять разъём «мама» к щёткам.

5. Припаять разъём «папа» к 3-х уровневому регулятору. Также к плюсовому выходу подключить дополнительно провод, который нужен для питания регулятора и ротора.

Схема подключения:

• Выход «Ш» на регуляторе — к минусовой щётке.
• Выход «+» — к плюсовой щётке.

На выход «+» нужно подать 12В, которые появляются при включении зажигания:

Способы самостоятельной проверки работоспособности

Есть несколько методов проверки функционального состояния регулятора. Проще всего обратиться в автосервис, однако проверить работоспособность устройства можно самостоятельно. Самым простым способом, который осуществляется без съёма реле, является тестирование бортового тока с помощью мультиметра.

Проверка мультиметром без демонтажа

Суть способа в измерении напряжения, что поступает на АКБ для её подзарядки. В ходе тестирования понадобится помощник, чтобы педалью акселератора регулировать обороты двигателя. Проверка осуществляется следующим образом.

1. Запустить двигатель и прогреть его около 5 минут.
2. При работающем моторе открыть капот и присоединить контакты мультиметра к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность. Переключатель тестера выставить в положение 20 вольт.
3. Оценивается зарядное напряжение, идущее от генератора, при включённом ближнем свете (остальные потребители тока выключены) и оборотах коленчатого вала в пределах 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если разность потенциалов превышает 14,8 В, регулятор неисправен и подлежит замене однозначно. Когда же входящий ток меньше 13,5 В, кроме реле можно заподозрить неисправность проводки или самого генератора.
4. Есть смысл оценить интенсивность поступающего тока при нагрузке. Для этого включается дальний свет, стеклоочистители, подогрев стёкол, вентилятор печки и другие потребители. При работающих электроприборах зарядный ток не должен падать менее 13,5 В. Если он меньше этого показателя, при включённом электрооборудовании достаточной зарядки АКБ не происходит.

Чтобы полноценно протестировать реле, его нужно снять.

Тестирование снятого регулятора (со схемой)

Электронное реле обычно находится на поверхности генератора и закрыто пластиковой крышкой. Съём производится с помощью отвёртки, форма наконечника которой зависит от модели автомобиля (крестовидный, шестигранник). Есть большая вероятность того, что регулятор образует блок с щётками генератора. Для тестирования кроме мультиметра понадобится контрольная лампа на 12 В (не более 3 Вт) и регулируемый источник тока.

Контакты проводов от источника тока присоединяем:

• «минус» к массе регулятора;
• «плюс» к клемме, маркированной «В».

Провода контрольной лампы подсоединяются к графитовым щёткам (полярность значения не имеет).

Проверить снятый регулятор напряжения генератора можно по этой схеме

Сначала на реле подаётся напряжение в пределах 13–13,5 вольт. При такой разнице потенциалов лампочка должна гореть. Если этого нет, значит произошёл обрыв цепи в регуляторе, который может быть где угодно: в любом случае устройство неисправно.

При горящей лампочке нужно постепенно увеличивать входящее напряжение. Если реле исправно, в пределах 14,2–14,5 В лампочка гаснет. Когда же контрольная лампа горит при дальнейшем повышении разницы потенциалов, реле неисправно (произошёл пробой) и подлежит замене. Неудовлетворительным результатом теста также является такой, когда лампа гаснет при напряжении менее 4 вольт. Такого тока будет недостаточно для обеспечения питанием электроприборов и одновременной качественной зарядки аккумуляторной батареи.

Батарейный переключатель

Если установлены два поочередно подключаемых аккумулятора, соединение выполняют как показано на рисунке

Со стороны аккумулятора через предохранители или автоматы с переключателем соединяют только устройства 24-часовой готовности — трюмный насос, зарядное устройство, дополнительный генератор или устройства безопасности.

Генератор двигателя подключают одним из двух способов – со стороны нагрузки или к одной из аккумуляторных батарей. Если генератор подключен со стороны нагрузки, то аккумуляторы можно заряжать одновременно или независимо друг от друга. Но для генератора потребуется дополнительная защита, которая предохранит диоды выпрямителя, если при работающем двигателе переключатель установят в положение OFF. Защитой может служить функция разрыва цепи возбуждения в переключателе или ясная предостерегающая надпись: «Никогда не выключать во время работы двигателя»

Чтобы не повредить генератор во время переключения при работающем двигателе переключатель сначала соединяет аккумуляторы параллельно, а затем отключает один из них (функция make-before brake). Но даже в этом случае грязные или коррозировавшие контакты на переключателе случайно могут привести к поломке генератора.

Если генератор подключен ко второму аккумулятору, то стартовая батарея будет заряжаться только одновременно с дополнительной (положение BOTH переключателя). Но случайно повредить генератор нельзя.

Переключатель аккумуляторов – это простой и экономичный способ зарядить два аккумулятора одновременно. Однако, аккумуляторы разного типа будут заряжаться неравномерно — один будет перезаряжаться, а другой недозаряжаться. Кроме того, если аккумуляторы не соединили параллельно, один из них не зарядится, а если заглушили двигатель и переключатель оставили в положении BOTH, оба аккумулятора разрядятся.

Батарейный переключатель часто устанавливают в доступном месте на расстоянии от аккумуляторов и генератора. В системе с мощными генератором и аккумуляторной батарей для этого приходится тянуть дорогие кабеля большого сечения, и чтобы этого избежать лучше использовать другие способы зарядки двух аккумуляторов.

Самые распространённые причины поломки

1. Замыкание диодного моста или щёток генератора. Результат — отключение генератора или переход на неконтролируемое напряжение.
2. Сдвиг напряжения стабилизации. В этом случае стабильность напряжения сохраняется, но оно постоянно либо пониженное, либо завышенное.
3. Окисление или обгорание контактов.
4. Изменение размеров зазора между контактами.
5. Ослабление натяжения пружин.
6. Проблемы с обмотками — обрывы или замыкания.

Рекомендуем: Проверка уровня и замена масла в КПП Лада Гранта

Поломки можно определить на ранней стадии — для этого обратите внимание на соотношение расхода топлива с эффективностью работы авто. Если машина потребляет гораздо больше горючего, чем нужно, но работает хуже, вероятнее всего, проблема именно в регуляторе

Верная примета — сила свечения фар в тёмное время суток. Если при ночной езде вы замечаете, что интенсивность свечения габаритных огней и приборов сильно снизилась, пора проверять регулятор.