Плюсы и минусы различных вяжущих материалов: используем опилки как утеплитель с гипсом, цементом, глиной, известью

Утеплитель для потолка в бане: какой материал лучше подходит

Раньше было принято использовать природное сырье такое, как мох, глина, опилки, солома или земля.

Сейчас же люди стали применять наиболее эффективные покрытия. Они облегчают всю работу, даже если вы непрофессиональный строитель. К примеру, широко используется:

• базальтовая вата;
• керамзит;
• пеноизол;
• эковата и другие.

А также можно воспользоваться пенопластом и стекловатой. Но при нагреве первый источает вредные газы и может воспламениться. А для работы со стекловолокном показан хороший защитный костюм.

Вопрос, утеплять или нет всю постройку только внутри или с обеих сторон. Мнений на этот счет много, но истина посередине. Необходимо знать много дополнительных факторов:

• это русская баня или сауна;
• из какого материала построена баня,
• какая печь стоит.

Чтобы пар оставался внутри и не улетучивался наружу, вам необходимо добиться эффекта «термоса». Изоляция должна быть как внутри, так и снаружи строения. Для достижения этого эффекта вам потребуется утеплитель для потолка в бане. Есть разные варианты:

• гидроизоляционная пленка;
• керамзит;
• минеральная вата или другие.

Способы утепления потолка

Для теплоизоляции перекрытий используются опилки мелкой и крупной фракции, смешанные с известью, медным купоросом или бурой. Работа начинается с настилания подложки, препятствующей просыпанию мелкой трухи. Распространенным вариантом является сухой картон, его раскладывают с нахлестом в 15 см и закрепляют скобами. Подложка должна пропускать пар, чтобы не образовывался конденсат, вызывающий рост плесени. Картон хорошо справляется со своими функциями, но является горючим материалом, если позволяют финансовые возможности, то его заменяют паропроницаемой мембраной.

Сухой вариант предполагает засыпку в два слоя. Первой укладывается крупная фракция, на слой в 15 см насыпается мелкая труха и утрамбовывается. Для лучшей усадки допускается увлажнение, общий слой теплоизоляции достигает 25-30 см. Защитить опилки можно покрытием из глины, шлака или песка.

Смесь стружек и цемента создает прочное и надежное покрытие для изоляции потолка. Вещества перемешиваются в соотношении 20:2 и увлажняются. Перед раскладыванием утеплителя насыпается песчаная подушка высотой 3-4 см. Раствор опилок и цемента утрамбовывают до толщины 10 см. После его застывания поверхность накрывают настилом из досок или фанеры.

При изготовлении смеси с глиной, она перемешивается, и растворятся в воде, а после засыпаются опилки. Готовый состав не должен растекаться, его наносят на потолочное перекрытие слоем в 10 см. Каждый участок утрамбовывается и разглаживается, трещины после высыхания замазывают глиной.

Блоки из опилкобетона: характеристика

Опилкобетон предполагает определенные свойства и требования по использованию в строительстве. Так, для предотвращения попадания влаги обычно цоколь дома делают из бетона или кирпича высотой минимум 50 сантиметров от отмостки. Также вылет карнизов за границу фасадных стен делают минимум 50 сантиметров с установкой системы отведения талой, ливневой воды.

Толщина швов между блоками составляет около 10-15 миллиметров, нередко блоки используют лишь для кладки утепляющего внутреннего слоя.

Если же цементно-стружечные блоки (плиты) используются для создания оконных/дверных перемычек, их обязательно армируют. Что касается остальных требований, то все они обусловлены особенностями материала.

Состав блоков

Основные компоненты опилкобетона:

Песок – повышает прочность, но снижает свойства теплоизоляции (поэтому важно подобрать оптимальную пропорцию)
Портландцемент – минимум марки М400
Деревянная стружка (щепа) – усиливает звуко/теплоизоляцию, перед применением сушится
Специальные добавки – для обеспечения огнестойкости, пропитки от грызунов и т.д.

Компоненты

В производстве опилкобетона могут использоваться отходы самых разных пород древесины: пихта, сосна, тополь, ель, бук, береза, ясень, граб, дуб, лиственница. Но лучшим выбором считается щепа хвойных деревьев, так как в ней повышена концентрация смолы, защищающей от гнили.

Для сосны характерно ускоренное твердение – блоки можно использовать в строительстве уже через 40 суток после заливки в формы. Дубовая щепа и лиственница продлевают срок набора прочности – они требуют отстаивания на протяжении минимум 100 суток.

С целью повышения прочности, стойкости к огню и понижения способности впитывать влагу древесные компоненты готовят специальным образом: вымачивают в известковом молоке, сушат (принудительно/естественно), замачивают в смешанном с водой жидком стекле (1 часть стекла и 7 частей воды). Для обеспечения однородности материала щепу пропускают сквозь сито с ячейками 10-20 миллиметров.

Пропорции

Соотношение материалов в составе напрямую влияет на плотность и другие характеристики. Опилкобетон бывает разных классов, которые определяют свойства и пропорции. Так, М5/10 классы используют для утепления и работ по реконструкции, М15/20 – для возведения внутренних/внешних стен.

Пропорции материалов для 1 м3 опилкобетона:

• 5 марка (плотность около 500 кг/м3) – по 50 кг цемента и песка, по 200 кг извести и опилок
• 10 марка (650 кг/м3) – 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести и 200 кг опилок
• 15 марка (800 кг/м3) – 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести и 200 кг опилок
• 20 марка (плотность 950 кг/м3) – 200 кг цемента, 500 кг песка, 50 кг извести, 200 кг опилок

Смешивание компонентов

Процесс смешивания такой: все материалы отмерить, смешать сухими песок и цемент, добавить известь и опилки, снова смешать тщательно, порционно вливать воду, добиваясь нужной консистенции раствора.

Сначала желательно сделать пробный замес, проверить смесь на эластичность: если комок рассыпается, нужно долить воды, если вода стекает – уменьшить объем. Правильно замешанный раствор твердеет в течение часа.

Размер опилок

Данный параметр мало влияет на прочность блоков, тут больше важна однородность материала, а не величина. Поэтому опилки выбирают такие, чтобы все компоненты были единого размера и дали возможность приготовить однородную смесь.

Подходит стружка с пилорамы – неважно, дисковой или ленточной. Но не стоит брать опилки с калибровочных или оцилиндровочных станков, так как они неоднородны по структуре

Как правильно утеплить чердак опилками самостоятельно?

Оставив за темой обсуждения спорность момента правильного выбора утеплителя, рассмотрим этапы утепления чердачного перекрытия опилками. Простыми опилками – отходами деревопереработки. На этапе выбора поставщика следует убедиться в отсутствие токсинов в его производстве, чтобы на крышу не попали отходы вредного производства.

Подготовка чердачного перекрытия под утепления опилками

Задача опилок, как и любого утеплителя в чердачных перекрытиях – не выпускать тепло и не набирать при этом влагу. Это диктует необходимость после заделки всех щелей, перед засыпкой обеспечить достойную пароизоляцию опилок от влаги, неизменно поднимающейся с потоками теплого воздуха вверх. Выбор изоляции достаточно широк, определиться можно исходя из сравнения характеристик и заложенного на утепления бюджета

Важно учесть, то опилки будут эффективно «работать» лишь при условии отсутствия повышенной влажности в чердачном помещении. Нельзя в качестве ветрозащиты использовать полиэтилен, так опилки не будут сохнуть, проветриваться

Они могут быстро начать преть и перестать выполнять основную функцию.

Простой способ поднятия опилок на чердак

Самый простой способ поднятия опилок на чердак предложен на картинке. Понадобится крепкая веревка с крючком, две старых ванны и транспортная лента в виде «аварийного трапа» на самолетах. Если проще – несколько досок, образующих лоток. Беспрерывный процесс будет налажен при минимальной бригаде в два человека – один набирает и подносит, второй подтягивает наверх и рассыпает. Все гениальное просто.

Рассыпка опилок по перекрытию

Засыпать чердак опилки ровным слоем, конечно не получится. Необходимо дополнительно разровнять их. Очень удобно это делать, смастерив своеобразную лопату – достаточно прикрутить к черенку обрезок доски и удобный инструмент готов. А далее уже равномерно распределять каждую партию, поднятую и высыпанную на перекрытие по уровню проложенных балок. Древесная пыль, поднимаясь во время работы с опилками, может забиваться в дыхательные пути, вызывать раздражение слизистых и кожи. Не стоит пренебрегать элементами индивидуальной защиты. Простой респиратор, перчатки, защитные очки. Одежда должна быть плотно застегнута и заправлена.

Расположение опилок на чердачном перекрытии

Пароизоляционная мембрана расстилается на всей поверхности перекрытия. Если принято решение использовать п/э пленку, следует учесть ее подверженность механическим повреждениям и слабому противостоянию низким температурам – обеспечить свободное прилегание, без натяга. Пароизоляция должна закрывать не только межбалочное пространство, но и сами балки (описывать поверхность). Все стыковочные соединения желательно заклеить скотчем или укладывать со значительным нахлестом. И уже на пароизоляции располагаются опилки — по всей поверхности перекрытия, ровным слоем заполняя пространство между балок. Необходимо только обеспечить тщательную изоляцию дымохода огнестойким материалом от органического утеплителя.

Обеспечение работоспособности опилок в роли утеплителя

О необходимости защитить опилки от повышенной влажности мы уже упомянули выше, но технологии утепления опилками не ограничиваются лишь одним методом элементарной засыпки сухими опилками. Поскольку древесные отходы легко воспламеняются, опилки как утеплитель могут быть обработаны противопожарными смесями. Существует вариант, когда опилки насыпают на слой речного песка (0.5см), смешанного с негашеной известью и карбидом (это хорошо работает и против мышей), а поверх засыпают слоем шлака, сухой земли (5см). Иногда верхний слой утеплителя покрывают глиной.

Часто используется смесь, где в качестве дополнительных компонентов к опилкам добавляют известь, гипс, цемент. Утеплить дом опилками, не значит отказаться от новых технологий. Иногда это лишь возможность оптимизировать свои расходы с учетом современных технологий и традиционных материалов.

Компания Теплострой имеет весомый опыт утепления жилых строений, мы готовы дать консультацию по правильному утеплению дома, подобрать гидро- и пароизоляционные материалы, доставить их на участок.

9999812.ru

Разновидности опилок

Опилки бывают разнообразными, и каждый их вид существенно отличается между собой. С учетом особенностей приходится также использовать различные подготовительные мероприятия и способы укладывания. Для большего понимания следует более подробно рассмотреть основные отличия.

Размеры

По фракции материал бывает следующего вида:

• Труха. Небольшие частицы древесины, что возникают при ее разрезании. На размеры трухи влияют используемые при распиле пилы. В основном в ее составе также содержится древесная пыль.
• Стружка. Зачастую это отходы, образующиеся в ходе проведения столярных работ при строгании и сверлении древесины.

Небольшая труха является наиболее оптимальным решением по теплопроводности, создавая плотное покрытие, которое не допускает прохождения тепла и со временем поддается лишь незначительной усадке. Если же утепляющий слой состоит исключительно из стружки, то по данному качеству его показатели ниже и в дальнейшем его объем существенно уменьшается.

С учетом этих особенностей в основном применяются обе разновидности материала, но в различной пропорции.

Порода древесины

От нее зависит, подходят ли опилки для использования в качестве теплоизоляции или нет. Для утепления рекомендуется отдавать предпочтение материалу из хвойных пород древесины – сосны, лиственницы, ели. Присутствующая в них смола выступает в качестве барьера, предотвращающего возникновение гниения и отстраняющего грызунов и насекомых.

Подходящим вариантом также являются опилки из буков и дубов. Отходы из берез обладают невысокой теплопроводностью, но в отличие от хвойных пород они значительно проще подвергаются гниению.

Уровень влаги

Это один из основных показателей, который следует учитывать особенно при осуществлении утепления сухим методом без использования дополнительных связывающих материалов. В такой ситуации уровень влаги не должен быть более 12-14%.

Самую низкую степень влажности имеют опилки, полученные в ходе выполнения столярных работ, поскольку в этих случаях используется высушенное дерево. Большая часть материала, который возникает при проведении распила бревен, не обладает оптимальным уровнем сухости, ввиду чего перед их применением требуется производить дополнительную сушку.

Качество материала

На него влияет следующее:

• Продолжительность хранения опилок после их получения. Чем большее количество времени прошло с тех пор, тем более значительная вероятность, что у них начал происходить процесс гниения. С учетом этого лучше приобретать материал сразу после его возникновения.
• Присутствие в опилках коры. При их наличии происходит существенное снижение качества. Кора не только уменьшает термоизоляционные показатели, но и является подходящей средой для личинок насекомых и начала процесса гниения.
• На некоторых предприятиях, на отходах из древесины способны присутствовать следы автомобильного масла, но помимо неприятного внешнего вида это никоим образом плохо не сказывается на качестве самих опилок и их показателях.

Технология постройки блочного дома

Возведение зданий из материала на основе опилок начинается с изготовления блоков.

Технологический процесс предусматривает применение следующих компонентов:

• опилок;
• песка;
• цемента;
• извести;
• воды.

Для увеличения прочностных и теплопроводных характеристик раствор насыщается глиной (по желанию). Содержание песка определяет плотность. При увеличении количества песка плотность возрастает.

Подготовив необходимые ингредиенты, приступайте к изготовлению:

Смешайте компоненты до однородного состояния. Составляющие добавляйте постепенно. Это обеспечит равномерное распределение ингредиентов. Смешивание раствора лучше проводить бетономешалкой, поскольку добиться ручным перемешиванием равномерности состава при различной структуре компонентов сложно.

Строить дома из опилкобетона можно по двум технологиям – из блоков либо из монолитного материала

• Разложите на формовочной поверхности заранее подготовленные формы нужного размера. Наиболее распространены при самостоятельном изготовлении блоков деревянные формы в связи с доступностью сырья. Промышленной технологией предусматривается использование пластиковых многоразовых форм.
• Оббейте формы гладким, не имеющим высокой шероховатости, материалом (полиэтиленовой пленкой, линолеумом). Это поможет по окончании процесса извлечь блоки без затруднений.
• Залейте готовый раствор. Заливку производите не спеша, с легким потряхиванием для равномерного заполнения объема без образования пустот.
• После схватывания раствора уложите продукцию под навес, оставьте до полного высыхания на открытом воздухе. Процесс достижения необходимой прочности длительный, занимает 3-4 месяца – определяется погодными условиями региона. Постепенное испарение влаги позволяет избежать образования внутренних дефектов.

Пока блоки, отлеживаясь, набирают прочность, займитесь обустройством фундамента для запланированного здания.

Схема стен

Схема каркаса

1-стойка внешняя длиной 4 метра 2, 9-обшивка внешняя (ЦСП или др плитный материал),3- стойка внутренняя,4, 10- обшивка внутренняя (ЦСП или др.плитный материал),5- перемычки ( фанера, ДВП или др.листовой материал),6.- лаги пола,7- стойки пола,8- лента фундамента,11- балки потолочные,12- стропило.

Сечение внешних стоек 50×150 мм. Толщина обшивки 10-12 мм.Перемычка со серединой внешней обшивки соединена металлическим уголком или бруском 30*30 или 50*50 мм.

Паз прорезается ручной дисковой пилой. Если толщина стойки 50мм, то глубина паза 30-40мм. Длина паза делается по ширине перемычки.

Шаг ферм в стене 61см. Просто шаг стропил кровли 122см. Если у кого то по снеговым нагрузкам это не проходит, то можно сделать верхнюю обвязку и сделать шаг стропил 61см.

Сечение внутренних стоек 50×100мм. Шаг 61см.

Утепление пола опилками с глиной — еще один способ

Глина тоже применяется как один из компонентов для изготовления утеплителя. Этот способ не теряет своей актуальности. Из его преимуществ можно выделить хорошие теплоизоляционные свойства, низкую стоимость, экологичность. Он очень популярен и широко применяется для утепления подсобных построек.

Руководство по утеплению деревянного пола смесью из опилок с глиной:

1. Удалить старое покрытие пола, обработать деревянные лаги и поверхность антисептиком и антипиренами. Последние нужны для того, чтобы у древесины увеличилась степень сопротивления огню. Чтобы жидкий глиняный раствор не просочился сквозь доски, ниши в поле нужно покрыть гидроизоляционной пленкой. Но можно и обычной полиэтиленовой для снижения себестоимости процесса утепления.
2. Теперь нужно приготовить сам раствор. К трем ведрам глины добавить воду и перемешать. Должна образоваться консистенция похожая на густую сметану. Если смесь очень густая, то воду следует добавлять постепенно, так как можно очень легко переувлажнить глину и она станет очень жидкой. С помощью бетономешалки приготовление такого раствора не займет много времени.
3. После того как требуемая консистенция достигнута нужно начать постепенно добавлять опилки, смесь начнет густеть и получившуюся массу нужно оставить на один-два часа в покое, чтобы опилки впитали в себя воду. Затем еще раз слегка увлажнить раствор, чтобы он не получился слишком сухой.
4. Для нанесения получившийся смеси воспользуйтесь лопатой и мастерком. Это позволит качественно заполнить все пустоты. Затем ему нужно дать несколько дней для высыхания. Если стоит очень жаркая погода, то потребуется систематически увлажнять глиняную поверхность из ручного распылителя. Это поможет избежать трещин. Но если они появились их нужно замазать обычной глиной, предварительно доведя ее до состояния густой сметаны. Процесс высыхания может занять пару недель и более. Это зависит от толщины слоя раствора.
5. После высыхания можно приступить к отделке пола. Например, постелить доски или фанеру, а сверху ламинат или паркетную доску.

Виды древесно-цементных материалов

Разнообразие древесно-цементных материалов не очень большое. Отличаются блоки по типу щепы и пропорциям материалов в составе, структуре, типу связующего. Самые популярные виды цементно-стружечных блоков: фибролит и арболит, цементно-стружечная плита, опилкобетон и ксилолит.

По прочности плиты бывают разных марок от М5 и классов от В0.35, плотности – показатель в диапазоне от 400 до 800 кг/м3.

Арболит

Производится из большого объема древесной щепы, песка, портландцемента, воды и химических добавок. Обычно в работу идут отходы деревообработки хвойных и лиственных пород, реже – солома-сечка, конопляная/льняная костра, измельченный стеблями хлопчатник и т.д.

Арболит бывает теплоизоляционным и строительным. В первом виде больше щепы, второй – более прочный. Где применяется: напольные плиты, кирпич под выгонку внутренних/наружных стен, покрытия и перекрытия, крупные стеновые панели.

Фибролит

Обычно поставляется в формате плит из цемента и стружки. Для производства используется щепа длиной 35 сантиметров и больше, шириной до 10 сантиметров, которая размалывается до состояния шерсти.

После помола сырье минерализируется хлористым калием, увлажняется водой, замешивается с бетоном, прессуется под давлением 0.4 МПа в плиты. Далее изделия проходят термообработку и сушатся. Фибролит также бывает изоляционно-конструкционным и теплоизоляционным.

Главные характеристики фибролита:

• Пожаробезопасность – отсутствие способности гореть открытым пламенем
• Шероховатая поверхность – обеспечивает хорошее сцепление с другими материалами
• Теплоизоляция – теплопроводность находится в районе 0.08-0.1 Вт/м2
• Влагопоглощение – 35-45%
• Легкость обработки – материал можно пилить, сверлить, забивать в него дюбеля и т.д. без риска расколоть или деформировать
• Подверженность поражению плесенью и грибком при нахождении во влажности свыше 35%

Опилкобетон

Данный материал похож на арболит, но не так требователен к типу и параметрам щепы древесины. Состоит из цемента, песка, воды, опилок различной фракции, могут быть включены глина и известь. Пропорция песка тут может быть больше, чем в арболите, поэтому и прочность выше при идентичной плотности.

Опилкобетон обеспечивает больший вес несущей конструкции при одинаковом классе прочности. По теплоизоляционным характеристикам материал также уступает арболиту.

Основное преимущества опилкобетона – низкая стоимость при отсутствии особых условий по эксплуатации, что делает использование его в строительстве более выгодным.

Цементно-стружечные плиты

Материал создают из замешанной на цементе, воде и минеральных добавках древесно-стружечной смеси, которую потом дозируют, заливают в формы, прессуют и обрабатывают высокой температурой. Главные преимущества плит: негорючесть, стойкость к морозу, биологическая инертность.

Плиты нередко используют в сборных конструкциях, в реализации внутренних и фасадных работ. Плиты отличаются высоким уровнем влагостойкости, из недостатков можно выделить лишь достаточно большой вес и низкую эластичность. При изгибах плиты ломаются (при этой демонстрируют хорошую стойкость к продольным деформациям), поэтому применяются часто с целью усиления каркаса.

Ксилолит

Песочный материал, сделанный на базе магнезиального вяжущего и древесных отходов (мука и опилки). Также в состав вводят минеральные тонкодисперсные вещества: мраморную муку, тальк, щелочные пигменты и т.д. Производство осуществляется с применением температуры в +90 градусов и давления в районе 10 МПа, что делает материал особенно прочным после затвердевания. Обычно плиты данного типа используют при создании полов.

Характерные особенности ксилолита:

• Негорючесть
• Высокий уровень прочности на сжатие (5-50 МПа, зависит от вида материала)
• Стойкость к ударным нагрузкам, отсутствие риска смятия, сколов
• Отличные тепло/шумоизоляционные характеристики
• Стойкость ко влаге, морозу

Оконные и дверные проёмы

Схема. Оформления оконных и дверных проемов идентичны.

1- внешняя стойка (50*150мм),2- черепной брусок (50*50мм),3- откос проёма (ЦСП),4- внутренняя стойка (50*100мм),5- внутренняя обшивка,6- внешняя обшивка (ЦСП).

Откос проёма крепится саморезами к черепному бруску и внутренней стойке и фактически является перемычкой между стойками увеличивая жесткость стены в районе проёма.

Перекрытие проёма, а также его основание соединяются с откосами посредством черепных брусков. Таким образом проём с установленным в нем дверной коробкой или оконной рамой свободен от вертикальных нагрузок. Все нагрузки от кровли и потолочного перекрытия замыкаются на вертикальные стойки.

Расход п/м и трудоемкость даже меньше чем в классическом каркасе с перекрёстным утеплением и такой же как в каркасе со стойками Ларсена. Но в отличие от последнего здесь обе стойки несущие. Внешние держат крышу, а внутренние потолочные перекрытие.

А вот платформу пола держат свои стойки, которые также установлены на ленте фундамента. В результате нет врезок на несущих стойках ослабляющих их и это упрощает монтаж.На эти стойки идут обрезки длиной примерно 1 метр.

У меня нет ригелей, хедеров и т.п. , каждая потолочная балка или стропило опираются на свою стойку. А обрешетка кровли и потолочного перекрытия дополнительно повышают пространственную жёсткость каркаса в целом.

Сборка каракса не содержит сложных операций и по силам любому мужику. Самое сложное, это сочленение стропил с внешней стойкой, требуется треугольный вырез на стропиле и убрать четверть на стойках для сочления со стропилами.

Технология сборки соответственно тоже другая, напоминает сборку каркаса из СИП панелей. А цельные стойки для цоколя и стены до кровли это вариант конструкции балун.