Схемы управления освещением с использованием различных типов выключателей

Приступаем к работе

Схема подключения галогенных светильников:

Присоединим провод к выключателю. Для этого необходимо вскрыть его корпус. Делаем это, аккуратно поддевая его по периметру отверткой.

Бокорезами снимаем наружный слой изоляции с кабеля, зачищаем жилы провода и скручиваем их.

Лудим жилы провода и наносим на них припой.

Изначально выключатель поставлялся с участком провода и вилкой под розетку. Поскольку родной провод был не подходящей длины, было принято решение его удалить, а новый провод припаять к существующим клеммам. Это позволило избежать дополнительных соединений.

Зачищаем клеммы выключателя. Лудим их и припаиваем жилы провода

Важно, чтобы канифоль не попала на контакт выключателя. Если это произошло, ее можно удалить, протерев контакт спиртом

Аккуратно укладываем провода внутри корпуса выключателя и собираем его.

Теперь важно определиться с местом, где будет установлен выключатель. Поскольку большой эстетической ценности он не представляет, логичным будет установить его в незаметном месте

В нашем случае был выбран зазор между правой стенкой шкафа и стеной. Размещаем выключатель на стене шкафа на двухсторонний скотч.

Для того чтобы скрыть провод за стенкой шкафа, закрепим его на самоклеящиеся скобы. Для этого снимаем защитный слой с клейкой поверхности скобы и наклеиваем ее на стенку шкафа. После этого закрепляем провод. Скобы устанавливаем с промежутком в 0,5 метра.

Устанавливаем галогенные светильники в отверстия в верхней крышке шкафа.

Поскольку зазор между потолком и верхней крышкой шкафа довольно небольшой, проводить работы там крайне неудобно. Поэтому будем собирать детали в удобном для нас месте. А потом все в сборе перенесем на шкаф.

Отмеряем отрезок провода от светильника до светильника и отрезаем его. Всего должно быть два провода: от левого к центральному (провод № 1) и от центрального к правому (провод № 2).

Зачищаем концы провода № 1 и закрепляем на них клеммник. Это будет точка для присоединения крайнего левого светильника.

Скручиваем два провода (№ 1 и № 2) между собой и соединяем их клеммником. Это будет клеммник для присоединения центрального светильника.

Концы провода № 2 соединяем с 12-вольтовыми выходами электронного трансформатора с помощью клеммника. Какой провод куда — не имеет значения. Это будет клеммник для присоединения правого светильника.

В результате получаем провод с параллельно присоединенными между собой клеммами.

Закрепляем клеммник на проводе 220 В, заранее заложенном в стене для подключения подсветки шкафа. Для этого обязательно снимаем питание с провода!

Подаем питание на провод. Индикаторной отверткой определяем фазу на вводном проводе. Отключив электропитание, производим окончательные подключения. Фаза пойдет через выключатель к электронному трансформатору к проводу с обозначением L. Нейтральный провод от трансформатора (N) присоединяем через клеммник к нейтральному проводу существующего провода 220 В. Монтаж проводим согласно указанной ранее схемы. Соединив все провода, закрепляем их на крышке шкафа с помощью скоб. Блок питания можно закрепить на двухсторонний скотч.

Клеммы располагаем так, чтобы к ним можно было подключить провода от галогенных светильников.

Подключаем к клеммам светильники. Какой провод в какую клемму — не имеет значения.

Проверяем выполненные работы. Подаем питание. Включаем светильники с помощью выключателя.

Выбор места монтажа подсветки шкафа

В зависимости от места установки приборов освещения будет отличаться и получаемый результат

Но и тип гардеробной или кухонной мебели при этом также важно учитывать. По месту монтажа подсветку шкафа можно разделить на внешнее и внутреннее освещение, в зависимости от места установки приборов

Внешняя реализуется с помощью софитов, встраиваемых в конструктивные элементы шкафа (козырек над дверью, открытые деревянные, стеклянные полочки и прочие).

Внешняя подсветка софитами

С тем же успехом можно устанавливать и светодиодные ленты на внешней поверхности шкафа, под ним, над верхней крышкой. Но их следует хорошо прятать, так как открытое расположение LED подсветки шкафа-купе может испортить эстетику мебели или полностью затмить ее дизайн.

Внешняя подсветка светодиодной лентой

Еще одним вариантом внешней подсветки для шкафа является выделение контуров рисунка на стеклянных дверях.

Внутреннюю подсветку удобнее выполнять посредством светодиодной ленты или софитов.

Место их установки можно подобрать исходя из следующих принципов:

Под верхом по центру шкафа – применяется для тремпельных отделов, над вешалками и в других конструкциях с объемным пространством.

На передней кромке полок – подойдут для многоуровневых отделов ДСП шкафа, где свет от источника будет распределяться на содержимое полок, встроенного шкафа, расположенного вровень со стенкой.

На задней верхней кромке полок – отличное решение для небольших по глубине кухонных шкафчиков, так как это решение визуально увеличит объем пространства в них.

На боковых стенках шкафа – подсветка одинаково хорошо подойдет и для подсветки полок, и для платяного отдела. Визуально увеличивает высоту конструкции.

В каждом конкретном случае место установки подбирается индивидуально, при этом важно обеспечить свободное открывание дверок. Если вы собрались освещать шкаф купе, то его створки не должны ударять по светильникам, проводам или выключателю

После того, как вы определились с местом расположения подсветки, вам необходимо подготовить все инструменты и материалы для проведения работ.

Схемы подключения лампочки

При подключении следует помнить, что фаза всегда подключается на разрыв. Именно к фазовой жиле включается переключатель. Если подключать через ноль, электропроводка будет под напряжением, и это может привести к возгоранию.

Фаза определяется либо по маркировке (цветовой, буквенной), либо с помощью индикаторной отвертки.

Подключение розетки и выключателя в одной распределительной коробке

В комнатах могут устанавливаться распредкоробки, в которые подключаются все выключатели, лампы и электророзетки помещения. Из-за обилия проводников сложно разобраться, куда какой кабель нужно установить.

От распределительного щита отходят два проводника – красный фазовый и синий нулевой. Розетку следует подключать параллельно – фазу с розетки подключают к питающему фазовому проводу, аналогично соединяются нули.

К лампочке со щитка идет нулевой провод напрямую. Фаза подключается к выключателю, и с него уже идет на светильник.

Соединенные провода нужно запаять и заизолировать. Затем они аккуратно помещаются в коробку.

С распределительного щитка идет двухпроводной кабель. Также к коробке подходят провода со светильника и выключателя. Фаза с коробки соединяется с фазой выключателя. Затем с переключателя провод нужно подсоединить с лампочкой. Ноль с коробки присоединяется к нулю светильника.

Работает схема подключения лампочки таким образом – пользователь нажимает на кнопку, происходит замыкание цепи. Со щитка подается фаза на светильник, и лампочка загорается. При повторном нажатии клавиши цепь размыкается, и светильник гаснет.

Двухклавишный выключатель на 2 лампочки

Как подключить светильник к двухклавишнику:

• отключение электропитания;
• от распределителя выпускаются 2 провода;
• подводятся провода для освещения;
• зачищается изоляция на несколько сантиметров в зависимости от способа подсоединения;
• нуль со щитка соединяется с нулями каждой лампочки;
• фаза со щита подключается к переключателю;
• с одной клавиши фаза идет на первый светильник, с другой – на вторую лампочку;
• все соединяемые провода и оголенные участки требуется заизолировать;
• кабели укладываются в распределительную коробку.

В современных домах также есть заземляющий провод. Его можно подключить к контакту заземления на переключателе.

Проходной выключатель

Если подключить люстру на два выключателя, это создаст дополнительные удобства: вы сели перед телевизором, но свет люстры слишком яркий. Для того чтобы выключатель был рядом, надо использовать проходные переключатели. По внутреннему устройству это обычный двухклавишный выключатель, но с одной клавишей. На рисунке-схеме видно, что они соединены между собой проводами-челноками. Вот как это выглядит на принципиальной схеме.

Здесь провода-челноки между выключателями обозначены стандартным красным цветом.

Устройство такой электросети потребует специальных выключателей, дополнительного устройства проводки, которая будет соединять эти приборы. Подключение к самой люстре стандартное.

У такой схемы есть существенный недостаток: лампы в люстре не будут работать группами.

Если такой вариант не устраивает и люстра должна работать в трёх режимах, надо подключить люстру на 2 выключателя. Проходных, с двумя клавишами.

О том, как это сделать, показано на видео:

Вспомогательные провода – провода челноки, каждая из лампочек – группа ламп в люстре.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат  на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

Схема подключения проходного светильника с управлением из 3-х мест.

Иногда возникает необходимость для обеспечения не двух пунктов управления светильниками, а трех и более. Например, на лестнице многоэтажного дома свет должен на каждом этаже включаться и выключаться. С длинным коридором, в который выходят двери нескольких комнат – ситуация такая же.

Для реализации данной схемы, кроме простых проходных выключателей, понадобятся также еще и перекрестные выключатели. Такие выключатели имеют уже не три контакта, а четыре – два входных и два выходных, которые представляют собой две пары одновременно переключаемых контактов. К таким выключателям требуется соответственно подводить четырехжильный провод.

Подсветка мебели для кухни, кухонной мебели

Для кухни лучше выбирать светильники с белым нейтральным свечением, он не будет искажать цвет пищи, продуктов питания при приготовлении и раздражать

Рекомендую обратить внимание на сенсорные светильники и модели, оснащенные датчиком движения. Очень удобно, если подсветка для кухонной мебели будет включаться от простого взмаха руки, без касания – а значит, можно не отвлекаться от готовки и мыть руки, если, допустим, замешивая тесто или чистя рыбу, вдруг обнаружилось, что света на кухне недостаточно

Если подходящего накладного светильника с сенсорным или инфракрасным управлением не нашлось или не устроила стоимость, можно сделать его самому: вставить светодиодную ленту в алюминиевый профиль и дополнить цепь диммируемым сенсорным или инфракрасным выключателем, реагирующим на движение или преграду.

Интересна подсветка мебели на кухне внутренности тумб и шкафов следующего плана:

• С магнитным сенсором. При открытии дверцы шкафа и удалении магнита более, чем на 20-60 мм, светильник будет автоматически включаться.
• С вибросенсором. Освещение будет включаться при вибрации. Обычно именно такой тип светильников устанавливается в ящики – свет включается при их выдвижении.

Для декоративной подсветки фасадной части кухни используют стильные светильники на гибкой ножке, если в процессе проектирования не был предусмотрен выступающий козырек над шкафами.

Виды

На сегодняшний день известно большое количество точечных светильников для разнообразных сфер использования и эксплуатационных условий. По способу монтажа устройства разделяют на:

• накладные;
• встраиваемые;
• подвесные.

Накладные

Зачастую используются при сплошном потолочном основании, если отсутствует возможность создания установочной ниши. Кроме того, их возможно увидеть и в комнатах с потолками иного типа, когда подобное предусматривается дизайнерским решением. Накладные светильники добавят интерьеру особой эстетической привлекательности. Нередко устройства предполагают наличие площадки для крепежа и корпуса с рассеивателем.

Накладные точечные светильники

Встраиваемые

Самая популярная разновидность точечных светильников. Устанавливаются в любую полую поверхность. Нередко выполняют установку в гипсокартон, реечные либо натяжные покрытия, в мебель и др. Часто используются в поверхности пола и в стене: лестницы, бассейны и прочие помещения.

Преимущественно имеют сплошной корпус, где интегрированы элементы крепежа и фиксаторы для лампочек. Простая конструкция, которая является существенным преимуществом перед другими, а также характерной чертой.

Важно! С учетом необходимых результатов, возможно выбирать изделия, незаметные на потолке или добавляющие выразительности интерьеру. Встраиваемые светильники

Встраиваемые светильники

Подвесные

Характерной особенностью станет то, что корпус, где устанавливается лампа, подвешивается на определенном удалении от потолка. Зачастую висит на питающем кабеле, который соединяет основание с корпусом приспособления с лампой.

Нестандартный вид точечного освещения обладает большим количеством поклонников. Зачастую используют как элемент декора, интерьерной либо технической подсветки помещения.

Подвесные светильники

Подключение выключателя, через распределительную коробку.

Подсоединить источник питания к электропотребителю через одноклавишный выключатель, довольно легко. От электрощитка идёт 2 провода — ноль и фаза. Ноль помечается синим цветом, фаза красным. На картинке 3 — схема выключателя с проводами разных цветов.

Фаза должна проходить через выключатель, при работе которого должен осуществляться разрыв/соединение, именно фазы, а не ноля. Определить, в каком проводе находится фаза легко, при включенной сети, необходимо задеть индикаторной отверткой оба провода, поочередно, там где загорится красный световой индикатор будет фаза.

Если на выключатель будет идти ноль, то проводка, после выключения электричества будет находиться под напряжением, и при замене осветительных элементов можно получить удар током. В идеале, ток должен поступать к лампочке в такой последовательности — фаза идет на центральный контакт лампочки, ноль идет на цоколь. Схема выключателя, представленная производителем электроприборов, всегда подразумевает отключение фазы.

Для соединения фазного провода к самому выключатель необходимо:

• при помощи отвёртки снять клавишу выключателя, и отвернуть винты крепления корпуса;
• зачистить фазный провод с обоих концов, и при помощи фиксирующий винтов и пресс — шайб, зажать между контактами выключателя.

Провод идущий от электрощитовой должен крепится к нижней части выключателя, а идущий от светильника подсоединить к верхней.

Схема выключателя представляет собой, два провода, идущие от сети с напряжением 220 V, для монтажа нового подключения можно приобрести провода разных цветов, например: красного и синего. Которые будут проходить через распределительных коробку, причём нуль будет идти на осветительный элемент (электролампа, или несколько ламп, подключенных параллельно), а фаза проходить через выключатель.

При помощи ножа необходимо равномерно снять (зачистить) изоляцию с каждого конца провода, на 3 — 4 см. При помощи плоскогубцев/пассатижей осуществить скрутку проводов друг с другом. Нулевой идущий от сети с нулевым проводом, идущим на лампочку, а фазный провод соединить с проводом идущим от выключателя.

Принцип работы схемы выключателя заключается в том, что при нажатии клавиши выключателя происходит соединение фазного провода, и электричество подаётся к световому источнику. Нулевой провод идёт, без разрыва, на источник.

Завершающим этапом работы будет изоляция электропроводки. Для этого необходимо на соединённые между собой контакты нанести раствор паяльной кислоты или канифоли, затем провести процедуру лужения при помощи паяльника, покрыв припоем соединения.

После служения необходимо заизолировать контакты, обмотав их специальной ПВХ-лентой. Корпус коробки нужно закрыть пластмассовой заглушкой.